В ПОИСКАХ ВЫСШЕЙ МИЛОСТИ

Искандер АМАНЖОЛ, собственный корреспондент "Каравана" из Афганистана

Наш неутомимый репортер Искандер Аманжол снова в пути. Вы читали его репортажи, написанные в Афганистане и на Кавказе. Теперь он снова там, на передовой.

Два месяца он будет путешествовать - если можно так назвать поездку по самым горячим точкам планеты. Сейчас он в Афганистане - читайте его репортаж о праздновании самого почитаемого в этой стране праздника - Навруза. Он своими глазами увидит пещеры Тора-Бора, в которых скрывался Усама бен Ладен. А потом… Потом будут Иран и Ирак. А в Ираке идет война…

Пожелаем ему удачи. И будем следить за его приключениями с замиранием сердца. Ищите репортажи Искандера Аманжола в каждом новом номере "Каравана".

На предрассветном небе тускло мерцают трепещущие от утренней прохлады звезды и кажущийся хрупким фарфоровый осколок луны. С минарета мечети Хазрата-Али муэдзин протяжно протянул заунывно звучащий призыв к азану - утренней молитве. Таким было праздничное утро Навруза в просыпающемся от сна Мазари-Шарифе.

Мазари-Шариф - крупный афганский город на севере страны. Здесь живут два с половиной миллиона человек. В основном это мелкие лавочники, ремесленники, садоводы и огородники и неимоверное множество дряхлых чалмоносных старцев. Навруз для них - самый почитаемый праздник.

В такие дни афганцы стремятся поскорее завершить все дела и заняться праздничными приготовлениями.

Достигший преклонного возраста катер, надсадно чадя и нещадно чихая двигателями, неспешно пересекает коричневое от глины русло Пянджа. Только ласточки, презрев людские границы, стремительно перелетают c одного берега на другой. Если бы вы знали, скольких трудов стоит путешественнику пересечь границу в преддверии праздника!

Но чудо - если оно хорошо подготовлено вашим скромным слугой, хорошо изучившим специфику этого народа, - свершилось! И вот, прибавив "обороты", наш кормчий уткнул нос своего утлого суденышка в глиняный афганский берег. Надо же, здесь нет даже причала.

Дородный чернобородый афганец, совмещавший в своем смуглом лице как таможенное, так и пограничное начальство, доставляет меня на своем видавшем лучшие дни "Москвиче" в свой офис - разваливающуюся мазанку. Здесь он вносит мои данные в засаленный гроссбух.

И вот за окнами автомобиля потянулись афганские пейзажи: барханы, поросшие скудной растительностью, руины со жмущимися к ним в поисках тени палатками беженцев, вернувшихся в родные места.

Спустя полтора часа въезжаем в первый крупный город на пути в Мазари-Шариф - Кундуз. Мои спутники, предлагая кров и ночлег, предпринимают безуспешную попытку отговорить меня от ночного путешествия. Оно в Афганистане до сих пор не сулит ничего доброго: на дорогах пошаливают грабители, сторонники талибов иногда минируют дороги.

Но на стоянке такси находится водитель, пожелавший рискнуть. Впрочем, мужество он нашел лишь после того, как перед его лицом замаячила крупная купюра зеленоватого цвета. Доллар решает все.

НУЖНОЕ ИМЯ СПАСАЕТ МНЕ ЖИЗНЬ

Почти три часа ушло на то, чтобы преодолеть сто километров пути. Это была не дорога, а разбитый грейдер, сверх меры наделенный бесчисленным множеством ухабов и колдобин.

Только подумал о том, что все складывается удачно, как на подъездах к городу Пул-Хумри дорогу преграждает группа вооруженных людей. Просунув в открытое окно дуло автомата, один из них начинает что-то говорить водителю. Видимо, вымогает деньги, потому что мой спутник быстро-быстро заговорил, что единственное его имущество - рубашка на теле.

Тогда дуло автомата переводится на меня. Водитель говорит, что меня трогать нельзя, ведь я "хариджи хабарнигор", то есть иностранный журналист. Пора и мне что-то сказать.

Сохраняя спокойствие, называю имя генерала Бури-Алая, которого грабители с большой дороги боятся как огня.

Такая перспектива солдат не вдохновила, и вожак процедил: "Буру бахай" - проезжай. Стронув машину с места и переведя дух, водитель вытирает платком обильно текущий пот. Больше проблем в пути не было, поскольку следующий отрезок пути контролируется войсками правительства.

Въезжаем в спящий город. Благодаря праздничной иллюминации мечеть Хазрата-Али видна издалека. Преодолеваем последний кордон и оказываемся перед воротами гуманитарного фонда "Люди в нужде". Мы на месте.

ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ В МЕЧЕТИ

Праздничное утро. Десятки, а может, и сотни тысяч горожан и паломников из разных районов Афганистана оккупировали все подходы к мечети. Гроздья детворы свисают с ветвей близлежащих деревьев. Их удел - терпеливо ожидать окончания торжественной церемонии.

Крыши близлежащих домов усеяны зеваками, не избалованными такого рода зрелищами. Поскольку на плоских крышах нет ограждений, то находиться там довольно опасно. Одно неловкое движение или случайный толчок соседа - и человек может упасть.

Протиснувшись сквозь кордоны полиции, оказываюсь на облицованной мрамором площади перед мечетью. Вижу устланный коврами помост для почетных гостей, правее - трибуна с портретом Масуда, введенного посмертно в ранг национального героя. То тут, то там мелькает опереточная форма афганского генералитета - витые эполеты, аксельбанты, широкие алые лампасы, фуражки с высокой тульей и блестевшими на солнце кокардами.

В центре площади ограждено место, где будет установлен украшенный разноцветными флагами столб - джанда. Внутри ограждения сидят увенчанные белоснежными чалмами улемы и имамы, спасшие джанда от талибов. Последние считали, что празднование Навруза противоречит исконным мусульманским традициям.

Разговариваю с имамами. Они утверждают, что джанда был привезен из Священной Бухары (Бухоро-и-Шериф) 530 лет назад. Поскольку они спрятали его от талибов, желавших пустить его на дрова, им даровано пожизненное право присутствовать при его поднятии.

Еще правее - ряды почетного караула. Его начальник в звании генерал-лейтенанта нервно прохаживается вдоль строя, ежеминутно проверяя, как выходит сабля из ножен. Причины для волнения есть. Сегодняшнее торжество должен посетить вице-президент Афганистана, министр обороны маршал Фахим.

Седобородый мулла под торжествующие крики и овации объявляет об открытии праздничной церемонии. На помост поднимаются лидеры Афганистана - Фахим, Дустум, Атта Мухаммад, министры Мухаккик и Шокир Коргар. Предполагался приезд на торжество и престарелого экс-монарха Захир-шаха. Но он приболел, и его замещает внук.

К спустившемуся с помоста Фахиму, чеканя шаг, приблизился командир почетного караула. На отточенной поверхности сабли и штыках играют солнечные блики. Звучит доклад, Фахим обходит строй почетного караула.

САМАЯ КОРОТКАЯ ДОРОГА К СЧАСТЬЮ

Многочисленные ретрансляторы разносят по всей округе слегка надтреснутый голос Фахима, возвещающего, что нынешний Афганистан, подобно богатырю, встает с колен. И это созвучно чаяниям народа. Возгласы "Аллаху акбар" и "О фарин" - да будет так, - неоднократно прерывают его речь. Фахим говорит, что "время талибов и "Аль-Кайеды" кануло в Лету и стране как воздух нужно единство.

Сменивший его Дустум говорит о неоценимости вклада России, Индии, Туркмении и Турции в послевоенное обустройство страны. Выступления ораторов перемежаются лозунгами и призывами, одобрительным гулом.

Наконец на трибуне вновь появляется мулла и объявляет о наступлении апофеоза празднества - поднятии джанда. Под непрекращающуюся овацию джанда установлен. Громкоговорители разносят слова призыва - "Да пребудет над нами милость Всевышнего. Аллаху акбар". Над куполами мечети взмывают ввысь тысячи белоснежных голубей, звучит артиллерийский салют.

Смяв цепь охраны, тысячи паломников устремились к джанда. Они верят, что прикосновение к столбу подарит им милость Аллаха. Памятуя о прошлогоднем опыте, когда в этой толчее мне изрядно намяли бока, увлекаю с собой корреспондентов Би-Би-Си в укромный уголок, который приглядел заранее.

А вокруг джанда - вавилонское столпотворение. В воздух взмывают пачки денег, головные уборы, платки, конфеты. Толпа ринулась подбирать эти дары - веря, что они принесут счастье. Лишь спустя час первый ажиотаж схлынул, и можно покинуть территорию мечети.

Все отправились в близлежащие харчевни и чайханы отведать праздничное лакомство - компот, сваренный из изюма зерен миндаля и фисташек, абрикосов. На этом торжества не кончаются, они будут продолжаться еще 40 дней.

СПАСИБО ЗА ЕЩЕ ОДИН ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ

Мои чешские друзья из организации "Люди в нужде" за ужином рассказали о новостях. По их мнению, напряженность в стране возросла и называют причиной войну в Ираке. Поскольку население не отличает их от американцев, они стараются не появляться на улицах без нужды.

Все чаще в стране появляются эмиссары "Аль-Кайеды", агитирующие против американцев. Особенно неспокойно на юго-востоке страны, в провинциях Пактика, Пактия, Кандагар, Кунар и Логар. А это как раз те места, которые я запланировал посетить.

Гуманитарные организации после начала войны в Ираке сократили расходы. Не приведет ли все это к антиамериканскому выступлению в исламском мире?

Этот Навруз афганский народ встречает, так и не обретя согласия в обществе. Президент Карзай не смог объединить страну, пик его популярности на исходе. Недовольство афганцев вызывает его проамериканская политика. Кстати, он гражданин США, владеет сетью ресторанов в Бостоне.

Зависимость от США вынуждает Карзая открыто выступать в поддержку военной операции в Ираке. И это вопреки антиамериканским настроениям уммы (мусульманской общины). Карзая критикуют и за то, что до сих пор не обсуждается проект Конституции, не проведена перепись населения.

А тем временем стремительно набирает очки министр образования Юнус Конуни, приступивший к строительству десяти тысяч школ. Часть из них уже построена, причем часть проектов он финансирует из своих собственных средств. Благодаря ему в столице открыто первое интернет-кафе.

Слышен призыв к ночной молитве. Миряне благодарят Аллаха за то, что даровал им прожитый день.
№13 за 28 марта 2003