УРУМЧИ БЕЗ БАЗАРОВ

Александра МЫСКИНА

Что вы знаете об Урумчи? Вот уже много лет сюда, в столицу Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР), ездят наши "челноки" за дешевым китайским ширпотребом. Многие именно с посещения местных базаров начали свой бизнес. Но оказалось, Урумчи - не только базары. Это огромный причудливый мегаполис, и любопытного туриста здесь ждут неожиданные встречи и удивительные находки.

Город контрастов

На китайских географических картах город Урумчи находится в самом центре Азии. Город с 4,5 миллиона человек вытянулся у подножия гор, по своей природе он напомнил мне родной Алматы, вот только ветра тут посильнее. На окраинах он плотно охвачен глиняным кольцом бедняцких хижин. Домики в половину человеческого роста, туда можно заползти только на четвереньках - но после долгого изнурительного рабочего дня в поле местные сельчане только так и могут возвращаться домой. Трудолюбие и нищета крестьян просто поражают - за 10 юаней бедняк готов в одиночку очистить от сорняка несколько гектаров полей. Благодаря фантастическому упорству китайцы умудряются разбивать поля прямо на глине и камнях, высаживают миллионы саженцев через каждые 20 сантиметров и поливают их, создавая желобки в земле.

Но по мере приближения к центру город все смелее поднимается с колен. И вскоре на меня сверху вниз смотрят бетонные гиганты в 42 этажа! Урумчи застраивается так стремительно, что местные жители называют его "городом, меняющимся на глазах" - это дословный перевод с китайского. Смелые архитектурные решения бросают вызов неспокойным недрам земли - Урумчи, как и Алматы, находится в зоне повышенного сейсмического риска.

Несмотря на то что столица СУАР занимает внушительную площадь, город экономит каждую пядь земли и поэтому выстроен в трех уровнях: в воздухе повисли многочисленные развязки, мосты; под землей - огромные туннели с базарами, кафетериями и парикмахерскими. Можно спуститься туда утром и выйти только к вечеру, совсем в другой части города.

Монастырь на Красной горе

В самом центре Урумчи стоит Красная гора. На самом деле она совершенно другого цвета и получила свое название от расцветки пагоды даоского монастыря, который уже несколько сотен лет застыл в неведомой медитации на самом крутом склоне скалы. Чтобы подняться к нему, нужно пройти испытание - преодолеть 220 ступенек, ведущих "к небу".

Суета осталась где-то внизу. Я, затаив дыхание, перешагиваю через порог монастыря, ожидая, что вот-вот на меня снизойдет нечто… Но монах на входе дергает за руку, требуя заплатить 3 юаня за вход. И каково же было мое удивление, когда вместо циновок и других молчаливых свидетелей праведной жизни монахов я увидела… генеральный план Урумчи, на стенах висели планы дорожных развязок и прочая современная рухлядь из административных кабинетов города.

Прибившийся ко мне "переводчик "Саша (из тех, что пристают к нашим шоп-туристам в надежде на процент от покупок), увидев мое недоумение, объяснил: "Не там дух монаха искать, здесь" - и указал на балкончик. Я вышла и не смогла сразу сделать выдох. Сильный порывистый ветер и огромная высота - 1118 метров. А под ногами бескрайний город. Вот так стоять здесь всю жизнь и не думать ни о чем…

Кто-то толкнул меня в плечо, наступил на ногу. На балкончик завалилась группа галдящих туристов. Нигде покоя нет!

Идите вы… в баню

Баня по-китайски - это особый ритуал, который насчитывает минимум 10 процедур. Здесь вам и кости вправят, и от ревматизма вылечат. Представьте себе, только один массаж ушей (!) китайский мастер делает 40 минут. Массажист показал на мою голову и изобразил кислый вид. "Да, меня мучает мигрень", - наивно кивнула я. И сильно пожалела об этом - за уши меня отдергали от души! Потом обмазали глиной - и я лежала без движения битый час, а напоследок полили теплым козьим молоком, завернули, как младенца, в целлофан с разными косметическими начинками и отправили в парилку. В отличие от европейских бань китайская чрезвычайно строга в плане морали. Здесь не бывает общих парилок, бассейнов и комнат отдыха. Женщин массируют женщины, мужчин - мужчины. Правда, есть исключение под вывеской "Слепые массажистки".

Девушки, легкие, как перышки, дейс твительно слепые, они делают массаж ступнями ног.

Именно такие сауны предпочитают наши шоп-туристы - экзотика!

Кстати, удовольствие совсем недорогое - в среднем одна процедура стоит около 10 юаней, это примерно180 тенге. А самый дорогой вид массажа почему-то называется американским.

Китайская диета

Китайцы - народ космополитичный. И особенно ярко это проявляется в кухне. Они обожают русские блины, выстраиваются в очередь в китайском "Макдональдсе" (такого острого гамбургера я не пробовала еще нигде!) и признают только турецкий шоколад. И это при том, что китайская кухня насчитывает около 10 тысяч блюд!

Несмотря на то что большая часть народа влачит нищенское существование, проблемы голода в Китае нет. Даже в самых нищих кварталах на окраине города на недостаток еды никто не жалуется. "Много бедный китаец есть нельзя, спать хочется, - переводит мне лепет замызганного китайца Саша. - А не есть много трудно". И это правда. Тот, кто попадает в Урумчи, может попрощаться с диетой. Здесь целые улицы заставлены лоточками и прилавками с едой, продают ее до трех часов ночи. Праздник живота обходится в считанные копейки. Там, где расположены гостиницы, цены держатся более или менее приличные, но как только отойдешь за угол в настоящий, "негостиничный" Урумчи, цена падает раз в десять! Как-то мне довелось забрести в китайскую забегаловку, и я, зажмурив глаза, поела шашлыка за 0,5 юаня (8 тенге). Ничего, обошлось, жива-здорова. Главное - не знать, что ты ешь, это я вам по своему опыту говорю. Правда, не всегда это получается.

Однажды мы с китайцем Сашкой пошли в зоопарк посмотреть на царицу местных животных - большую панду. Но зоопарк в Урумчи настолько большой (он входит в тройку самых крупных зоопарков Азии), что аппетит нагуляли нешуточный. Подошли к небольшой закусочной, все аппетитно, ароматно, и тут дернул меня черт за язык спросить: "А что это такое?" Мой переводчик ненадолго задумался и выдал: "Вкусно! Мясо трупов". Пришлось заказывать что-нибудь другое. Сижу, жую, а любопытство покоя не дает:

- А это что?

- Мертвая кровь!

О Господи, только не это…

Моя твоя не понимать

Без грамотного переводчика в Урумчи не обойтись. Самозванцы вроде моего Сашки далеко не всегда могут удовлетворить любопытство - во-первых, словарный запас маловат, во-вторых, они и знают-то немного, привыкли наших шоп-туристов все больше по базарам таскать, получая при этом проценты от торговцев. И, спросив о чем-нибудь, рискуешь получить самые разные варианты ответа.

Трудности взаимопонимания начинаются еще на границе, при общении с местными таможенниками. Или, например, в гостинице по прибытии вы начинаете знакомиться с правилами и вдруг натыкаетесь на такую фразу: "Много не пить, сильно не танцевать". Несмотря на комичность изложения, смысл этого тезиса глубок и актуален. Наши шоп-туристы любят беспредельничать после удачного затаривания своих баулов - танцуют на столах, устраивают гонки на велорикшах и требуют подать куню (девушку) по вызову.

Сами китайцы тоже не прочь весело провести свободное время, но делают они это в установленных местах. Например, на площади, где по вечерам начинаются китайские дискотеки. В основном сюда приходят пенсионеры, некоторые умудряются даже притащить с собой огромные национальные барабаны!

Когда я рассказала об этом шоп-туристами, с которыми вместе приехала, они были не на шутку удивлены. Оказывается, они не раз бродили по ночному подземному базару, который расположен под площадью, и даже не подозревали, что наверху проходят такие красочные мероприятия. И ни разу не бывали в красивейшем парке отдыха в несколько гектаров, не видели шоу крокодилов, которое не уступает таиландскому, не слышали о китайском театре и о кристально чистом озере, которое расположено в горах чуть дальше Урумчи.

- Надо же, - задумчиво проговорила одна моя попутчица, уже лет десять курсирующая между Урумчи и Алматы. - А я-то думала, что здесь только базары есть…

№ 30 от 29/07/2005