СОТКИ СЕБЕ ПЕРСИЮ

ОПРОКИНУТЫЕ ВЕТРОМ

Боль пронзила предплечье, как электрошок. Память подсказала: это аукнулась та самая травма - год назад я сорвал руку в Приэльбрусье. Тогда на горной тропе после "свечки" мотоцикл улетел в ущелье. Достали… Сейчас хуже: ураганный ветер опрокинул нас на магистрали, когда мы двигались во втором ряду, поднять перегруженный мотоцикл не хватает сил… А ведь добродушный гаишный капитан на выезде из Баку предупреждал: осторожнее, пришло штормовое предупреждение… Мы понадеялись на "авось", а разумнее было бы переждать ураган в гостинице, попивая сладкую "Шемаху".

Из-за Бесланского теракта наши погранцы наглухо закрыли границу с Азербайджаном*, ее можно пересечь только поездом или самолетом. А здесь, у дорожного поста, десятки фур томились с подгнивающими фруктами - не довезли до рынка. Людей не пускали даже на похороны родственников, а до нас, путешественников, тем более никому не было дела. Потеряв три драгоценных дня, мы поехали на железнодорожную станцию, погрузились в товарняк, пересекли границу и через 15 км выгрузились… Когда обратно ехали, запрет уже отменили.

И снова задержка - на Гарадагском посту ГАИ. Добродушные и совсем не страшные гаишники организовали нам эвакуатор, накормили и напоили чаем. А за окном поста все не унимался ураган. Мы весело болтали, "зализывали раны"…

А стоило ли вообще ехать? И почему опять только вдвоем с женой Натальей? И за какой радостью переться в полузакрытый исламский Иран, где никогда не бывало российских мотоциклистов и потому не понятно, как нас встретят? Вдруг мне - секир башка, а Наталью - в наложницы мусорщику? Да хоть в гарем нефтяному магнату?!. Тяжко далась информация о стране - собирал по крупицам. Готовил старенький CZ и опасался, выдержит ли. Непросто добывал визу… Может, те, кто хотел, но потом отказался составить нам компанию, правы? Какой-нибудь Геленджик и засиженное побережье - лучше?.. Не для меня! Приключений не ждут - их ищут.

Утром ураганный ветер сменил ураганный дождь. Где же твое тепло, солнечный Азербайджан! Ты ломаешь нас дождем, туманом, разбитой дорогой...

ПОПРОБУЙ НЕ ЧТИТЬ...

На границе таможенник, прочитав в техпаспорте в графе "цвет мотоцикла" - "красный", недоуменно посмотрел на CZ. Чудом заметил уцелевший красный запыленный кусочек бензобака, в том месте, где колени протерли грязь. Улыбнулся и с неподражаемым кавказским акцентом произнес: "Э, дарагой, на машинэ нада ездыт..." На последнем посту отдали продрогшим и отсыревшим, как мы, солдатам, недопитую бутылку "Гянджи" - все равно ей пропадать: за пограничной рекой господствует сухой закон. Алкоголь, наркотики, порнография, тяжелый рок не подлежат ввозу в страну. Мы чтим законы "монастыря", в который въезжаем. Попробуй не чтить! Высекут на площади!

Мост через реку, взбухшую после дождя. Первый пост на той стороне, незнакомая речь. На аккуратном плакатике щедрая россыпь закорючек, точек и запятых: это - фарси, это - страна, которая до 1935 года называлась Персией. Либеральные реформы в стране, проводимые, как мы его назвали, "иранским Горбачевым" - президентом Хатами, превращают страну во все более светское и доступное для иностранцев государство.

- ...Паспорта, визы, снимите шлемы, - скомандовали нам. Персонал работает быстро, четко, аккуратно. Уже через десять минут таможенный терминал выплеснул нас в неоновый город Астару, что на берегу Каспия. Отсюда расходятся дороги по стране. Мы узнали цены на то да се - они ошеломили: все дешево!

На белых мраморных ступенях отеля после нас оставались грязные следы от армейских хромовых сапог, в теплом холле дорожная грязь с костюмов и вещей стекала на персидский ковер. Стыдно.

Я ни слова на фарси, они - по-русски. Поговорили на какой-то смеси: "Мистер шурави*, хотэл - нон проблем, моторсайкл паркинг - нон проблем". Только приняв душ в прекрасном номере и наевшись фруктов из ближайшей лавки, пришли в себя. Вот теперь почувствовали себя в Иране: доехали!

ЧТО АРАБСКИЙ, ЧТО КИТАЙСКИЙ...

Первые три дня изучали язык (это сильно сказано - нахватывались слов), бродили по улицам, знакомились с обычаями, кухней, правилами поведения. Впрочем, на Востоке мы не новички - "запали" на эту часть света давно, еще во время свадебного путешествия по Каракумам (а кстати, скоро сыграем "серебряную" свадьбу).

Иран - многонациональная страна, и в ходу здесь несколько языков: персидский (фарси), азербайджанский, курдский и арабский. Все они для славян - что китайский. Алфавит и даже цифры - арабская вязь. При общении даже язык жестов дает сбои. Спасает то, что иранцы - народ очень дружелюбный и улыбчивый: с невероятным терпением они пытаются понять, о чем ты спрашиваешь, и в конце концов понимают.

Планировка и облик иранских городов и селений не менялись веками: жилые кварталы состоят из одно-двухэтажных домов с плоскими крышами и внутренними дворами, фасады и интерьеры здесь чаще всего декорируют орнаментом, выполненным из многоцветных изразцов - ими и тысячелетие, и более назад облицовывали минареты и купола многих мечетей, медресе (мусульманских школ) и мавзолеев шиитских святых.

ЖЕНСКИЙ ВОПРОС

Иранцы невероятно чистоплотны: тротуары у магазинов - и те моют водой с шампунем, мусора - ни соринки. В манере одеваться ни капли снобизма: чистая рубашка, глаженые брюки - так выглядят и банковский клерк, и зеленщик.

> Вопреки расхожему мнению, путешественницам в Иране не обязательно напяливать паранджу - ее почти никогда не носят и сами иранки. Достаточно надеть головной платок и легкое манто - длинный до пят халат темного цвета на пуговицах. В таком облачении ездят и на мотоциклах. Но если женщина появится с непокрытой головой и обнаженными руками - это здесь воспринимают как жесткое порно. Поэтому и для Натальи вынуждены были приобрести такую же "экипировку". Кроме того, иранские женщины обязаны воздерживаться от применения яркой косметики. У мужчин не принято ходить голяком, в шортах или без майки.

БЕНЗИНОВАЯ ХАЛЯВА

Все наши попытки на трех языках объяснить, какой именно марки бензин нам нужен, повергли тружеников заправки в недоумение. Когда же до них дошло, чего от них хотим, обалдели: тут нет ни "80", ни "93", ни "95" - есть просто "бензин". Причем по феноменальной цене: в переводе на наши деньги - 2 руб. 30 коп. за литр. На доллар наливают почти полный бак! И какова горючка! Через две сотни километров езды в CZ исчезли черные "сопли" из глушителей, мотору как будто "прочистили легкие", и он, словно вспомнив свою удалую молодость, резко подхватывал.

На одной из заправок я купил банку иранского моторного масла. Пока пытался прочитать, в какой пропорции его надо смешивать с бензином, моя спутница парилась на жаре. Откуда ни возьмись к ней покатил водитель и одарил коробкой сладостей. Как же славно!.. Много раз мы поражались благовоспитанной доброжелательности, простоте отношений людей в этой стране: всегда помогут, укажут дорогу, поделятся водой, а в случае крайней нужды и накормят. Хотя сами живут-то не богато…

Почему ж в России люди озлоблены? Может, не тем воздухом дышим?

Игорь ХОЛОПОВ, г. Александров Владимирской обл.,
№10 за октябрь 2005