На земле Согдианы

Над полотном дороги колышется марево. Жара несусветная. Не знающее пощады солнце прожигает ветровое стекло, солнцезащитный козырек и меня вместе с ним. Практически сразу за городской чертой Самарканда, за сохранившимися фрагментами крепостного вала археологи обнаружили останки древнего города, согласно Фирдоуси, построенного мифическим царем Турана Афрасиабом, одним из главных персонажей его эпической поэмы "Шах-наме". Земля древнего Согда - Согдиана. Благородный Афрасиаб даровал земли до самого Чина (Китая) Сиявушу, сыну иранского царя. Это была страна "благодатной весны" - Хоррембехар, в которой былинный герой построил город - "благоуханный, сияющий рай". Город братской любви. Но людское коварство не знает границ. Сиявуш, став жертвой клеветы, пал. "И налетел вдруг на землю черный вихрь, тьма солнце и луну скрыла". Страна стала обителью горя.

Это фото эмира Бухары Саида Алимхана было сделано в начале XX века знаменитым русским фотографом Прокудиным-Горским по его уникальной на тот момент системе фотографирования цветного изображения

Столп святости

Мир был мал, и мы жили вместе. Проезжаем мимо дорожного указателя -Джалаир - 4 км. Описавший долину среднего Заравшана известный исследователь, лингвист и путешественник Василий Радлов отмечал: "Уже значительное число таких названий кишлаков, которые часто (и это отчетливо видно) связаны с названиями небольших племенных подразделений, свидетельствует о том, что здесь многократно происходило такое смешение. Так, у кипчаков есть поселки Мин, а также Джалаир, Конрат и т.д.". Это же подмечал и венгерский путешественник Арминий Вамбери, побывавший в этих краях под видом дервиша: "Это пестрое смешение бухарцев, хивинцев, кокандцев, киргизов, кипчаков, туркмен, индусов, евреев и афганцев представлено на всех базарах". Он писал о генезисе узбеков, подразделяющихся на 32 таифе - племени, среди которых: кунград, кипчак, хитай, найман, уйгур, джагатай, джелаир, канглы, кенегес, ногай и т.д. Вамбери удивляло: "Кажется невероятным, что узбеки из Хивы, Коканда и Яркенда, чей язык, обычаи и лица совершенно различны, осознают свою принадлежность не только к одной нации, но и к одному племени, к одному роду". Правда, в настоящее время абсолютное большинство узбеков забыли о былом, поэтому клановая основа у них иная, нежели чем у нас - территориальная.

Слева и справа от дороги тянутся хлопковые поля, на которых в основном работают женщины и подростки. Похоже, что все мужчины заняты отхожим промыслом. Примечательно, не видно даже здешних цыган - люли, мужчины на бахчах, женщины и дети занимаются своим своеобразным рэкетом на улицах Алматы - летний сезон в Казахстане кормит их целый год. Представьте мое удивление, когда под эстакадой, что на углу Жибек жолы и Фурманова увидел просящего подаяние больного ДЦП корейца Владика, прежде я встречал его на ташкентском "Бродвее". Стражи порядка, по его словам, отобрали паспорт, обещали вернуть после того, как он принесет им сто долларов. В Ташкенте, при всей сердобольности прохожих, - он их не заработает.

И снова дорога.
>Становятся зримыми плоды смены политических приоритетов Узбекистана. Обгоняем колонну новеньких военных машин - продукция Горьковского автозавода. Нам навстречу едут сверкающие свежей краской ростсельмашевские комбайны.
Спустя пару часов въезжаем в предместья Бухары, или как ее еще называют Бухоро-и-Шериф - Священная Бухара. Ее основателем также считают Афрасиаба. Вамбери писал о ней, как о Риме Востока. Здесь находится одно из самых известных на Востоке медресе Мир-Араб. В нем 114 келий, столько же сур в Коране. На Востоке считают, что в мире есть семь городов, над которыми возвышается ореол святости: Мекка, Медина, Мазари - Шериф, Дамаск, Багдад, Иерусалим и, естественно, Бухара. В окрестностях города похоронен известный во всем исламском мире аскет и святой, основатель суфийского ордена Накшбандийя Багауддин Накшбанди. В свой прошлый приезд я посетил святилище. Местные жители считают, что он отвращает беду. Вамбери писал: "Несмотря на то, что дорога во многих местах представляет глубокий песок, эти животные (ослы) бегут туда (к мавзолею) с необычайной скоростью, но особенно поразительно, что на обратном пути их можно заставить двигаться вперед только многочисленными ударами палкой". В стену некрополя вмурован Сенги Мурад - камень желания. В том месте, где к нему прикладываются лбами паломники, он заметно скошен.
Обретя кров, отправляюсь на экскурсию. Ноги сами несут к Арку - зимней резиденции бухарских эмиров. Рассматриваю детскую фотографию последнего бухарского эмира Саида Алимхана. На ней он изображен в форме кадета (эмир учился в кадетском корпусе в Петербурге). Смуглое личико, тонкая шейка в широком вороте мундира. При коронации четверо представителей племен минг, аллат, бехрин и баташ поднимали его на белой кошме. Обычай кочевников не удивляет, поскольку представители царствующей в Бухаре мангытской династии были выходцами из Ногайской орды. В Хиве и Коканде коронация ханов включала аналогичный церемониал. Подумалось, что царедворцам пришлось нелегко, - судя по другой фотографии, Саид Алимхан стал грузным человеком. Кстати, одной из его жен была взбалмошная и ветреная французская баронесса Люсиль де Гар. Позднее она оставила злополучного эмира. Ее следующим избранником стал барон Ротшильд!

Наследники эмира

Цитадель Бухары была натурой на съемках художественного фильма о султане Бейбарсе. Меня всегда интересовала судьба Саида Алимхана. И вот почему: в ходе его визита в Петербург Николай II показал ему своего сына - царевича Алексея, и в ознаменование этого события эмир попросил дозволения купить в центре города участок земли для того, чтобы позднее на нем была выстроена мечеть. Его намерение осуществилось. Председателем оргкомитета по сбору средств был один из моих предков - генерал от кавалерии, султан Губайдулла Чингизхан. Теперь она стоит на Кронверкском проспекте. Для богатого эмира это было мелочью. Жители Бухары поговаривают, что в горах до сих пор можно встретить кладоискателей, разыскивающих сокровища эмира, спрятанные им во время бегства из эмирата.

В своих поездках по Афганистану и Турции я пытался найти его потомков, увы, безуспешно. Сам Саид Алимхан скончался на чужбине, а его дети и домочадцы разбрелись по белу свету. Похоже, что в Афганистане их уже не осталось. Сравнительно недавно я узнал, что двое его детей живут в Москве. Их могло быть трое, но одному из них, содержавшемуся под красноармейской стражей в Термезе, инспирировали побег. При попытке к бегству он был убит. Гид рассказывает, что потомки Саида Алимхана время от времени наведываются в Бухару. Среди них был москвич Шомурод Олимов. Он рассказывал гиду, что самым тяжелым воспоминанием было подписание документа, собственноручно составленного Михаилом Фрунзе, в котором он отрекался от отца. Затем - интернат, воинское училище, война - дослужился до генеральского звания, после чего долгие годы преподавал в Академии имени Куйбышева. Недавно пришло сообщение об его кончине. Дочь стала доктором наук, работала в одном из академических институтов.
На одном из стендов три фотопортрета. Мне нет нужды надевать очки и читать подписи под фотографиями. Складывается впечатление, что с каждым из них я знаком лично. Это активные участники "большой игры" - великого противостояния Британской и Российских империй в Центральной Азии: Френсис Янгхазбенд, Александр Бернс и Артур Конноли. "Игра" была смертельно опасной, Бернса в Кабуле растерзали восставшие афганцы. Конноли встретил свой смертный час в Бухаре, его казнили по приказу "мясника" - эмира Насруллы. Услышав имя свирепого властелина, народ содрогался от страха, но, упоминая его, непременно присовокупляли: "Дай бог прожить ему 120 лет". Сам Вамбери не раз оказывался под угрозой разоблачения. Бухарское духовенство, заподозрив в нем европейца, навязали ему диспут на тему: различия религиозных принципов ислама, но тут он оказался на высоте. Лесть - спасительница. Оно вынесло заключение, что соглядатай был не прав, что ходжа Решид, хотя еще не "крепкий мулла", но находится на пути к свету истинного знания. Забавно, что в Европе его воспринимали как агента правителей Востока, в Азии как европейского шпиона.

Спустя много лет сестра Конноли получила пакет из Петербурга, вскрыв его, она обнаружила молитвенник, принадлежавший ее брату, с пометками на полях. Последняя запись была оборвана на середине. Из всей этой троицы в своей постели умер только Янгхазбенд. Персонажи романа "Ким", принадлежавшего перу знаменитого английского поэта и писателя Редьярда Киплинга, описавшего в нем этот период, легко угадываются. Ставкой была жизнь, счет жертвам шел на сотни. Если кому-то из участников "игры" удавалось выжить, то он "снимал банк": становился всенародным кумиром, удостаивался почестей, высоких наград и званий. Два раза, в Кашмире и у стен кабульской цитадели Бала - Хиссор, и это было для меня совершеннейшей неожиданностью, ловил себя на мысли, что физически ощущаю невероятный азарт, снедавший игроков, жажду первенства, эйфорию, накал страстей. Это состояние называли "азиатским синдромом". Складывается впечатление, что "игра" еще не завершена, просто игроки поменялись. Убийства лидера афганских таджиков Масуда и вождя пуштунов ходжи Кадыра, покушение на главу узбеков Дустума свидетельствуют об этом. Кстати, узбекская пресса часто пишет о поимке таджикских шпионов, те тоже в долгу не остаются, усердно ловят узбекских. В Ташкенте мне говорили, что пока счет ничейный - 5:5.
Зиндан, в котором содержались капитан Конноли и его собрат по несчастью полковник Чарльз Стоддарт, находился на заднем дворе Арка, при штурме города войсками Фрунзе его разбомбили. В одном из залов редкие посетители осматривают старинные пушки, они составляли предмет особой гордости эмиров. Радлов пишет, что "аскер баши" - главнокомандующим армии был некто Осман-бек, казак, бежавший несколько десятков лет назад с сибирских рубежей. "Вообще дезертиры и пленные русские солдаты, часть которых раньше были мусульманами, по-видимому, занимают крупные посты", - отмечал он. Одного попавшего в плен русского офицера эмир заставил обучать своих пушкарей. Осмотрев пушки и понаблюдав за действиями орудийной прислуги, тот с трудом удержался от смеха. Один из командиров предостерег его от этого... на русском языке. Похвально отозвавшись о них, офицер был щедро вознагражден, и эмир больше не докучал ему.

Последние из Могикан

Вамбери писал о бухарских евреях, наделенных "благородными, прекрасными чертами лиц и великолепными глазами", носящих как "отличительный признак что-то вроде польской шапочки и шнурок вокруг бедер". Согласно ему, в эмирате жило около десяти тысяч евреев. Радлову они показывали спрятанную от людских глаз маленькую синагогу, в которой проводили тайные богослужения, и школу, угощали исследователя виноградной водкой. Они рассказывали ему о своем происхождении, их переселили сюда из Персии - из Казвина и Мерва, примерно 100-150 лет назад. Примечательно, что рядом с ними селились индусы из Пенджаба. Поскольку те жили ростовщичеством (для правоверных это риба - мздоимство), то были ненавистны мусульманам в еще большей мере, чем евреи. Впрочем, когда эмиры нуждались в деньгах, то грозили перебить и всех евреев, если те немедленно не доставят им нужной суммы. Основным занятием еврейской общины была торговля шелком. Узнав о привилегиях, дарованных евреям в Оттоманской империи, многие перебирались туда.
Вспомнились мои ташкентские соседи: Исаак, которого во время выпускных экзаменов в школе я натаскивал по химии, вечно молчащая Сара, Алик, его брат служил в армии, во время подавления чехословацкого путча. В то время я увлекался коллекционированием, и Исаак, зная об этом, подарил мне несколько израильских марок. Тогда они были редкостью. Его родители вели переписку с родственниками из Израиля, и он тайком отпарил марки с конвертов, держа их в струе пара над чайником. Вручая их, он просил об одном, чтобы я никому не рассказывал о переписке родителей. Долговязый дядя Абраша - Абрам Иосифович, мой сосед и учитель географии, оставшийся в Ташкенте после эвакуации. Тогда мне бросилось в глаза, что он и его сын Давид нечасто общались с родителями Исаака и Алика. Позднее мне стала понятна причина этого, мои друзья были сефарды, а дядя Абраша - уроженец то ли Белоруссии, то ли Украины - ашкенази. Община бухарских евреев считается одной из самых сплоченных в СНГ. Существует такая организация, как Всемирный конгресс бухарских евреев, она объединяет 350 тысяч человек. В Израиле их живет 150 тысяч, чуть более 60 и в США. Большие общины есть в Австрии и Германии.
Председателем конгресса является "алмазный король" Лев Анварович (Авнерович) Леваев, основатель благотворительных фондов "Ор Авнер" и "Ор Хана", названных в честь отца и матери, кроме того, он финансирует благотворительные программы движения "Хабад Любавич". При спонсорской поддержке Леваева в США выходит газета "Bukharian Times", ее тираж 11 тысяч экземпляров. Биография Леваева читается, как детективный роман: в 1971 году его семья эмигрировала в Израиль. Свой "трудовой" путь начинал в шлифовальной мастерской, уже вскоре он обзавелся своей собственной. В конце 1980-х годов успешно торговал в Африке оружием и нефтью, скупал алмазы. По данным Российского центра политической информации (РЦПИ), в настоящее время владеет 100% акций компании "Lev Leviev Group", в которую входят 1700 заправочных станций и 173 мини-маркета в США и контрольным пакетом "Africa-Israel Investment". Его компании владеют недвижимостью в Лондоне, Москве и Праге. По некоторым данным, Леваев контролирует 40% добычи алмазов на месторождениях Намибии и ЮАР, 18% выработки рудника "Катока" в Анголе и т.д. Является одним из главных инвесторов строящегося комплекса "Москва-Сити". Возглавляет торговую палату "Израиль - Россия". Журнал "Форбс" оценивает его личное состояние в $ 2 млрд. Имеет гражданства Израиля, Бельгии, Греции и Индии (наряду с Брюсселем и Тель-Авивом, Мумбай является центром огранки алмазов). Как сообщает РЦПИ: "Мусульманские оппозиционные СМИ Льва Леваева считают основным спонсором режима Каримова".

В настоящее время еврейская община в Узбекистане составляет три тысячи человек. Не менее занятным является еще одно совпадение: на днях российский телеканал передал в эфир репортаж о демонстрации в ЮАР. Участники манифестации, мне показалось, что не очень бурно, протестовали против ракетных ударов, наносимых по Израилю группировкой "Хезболла" с территории Ливана. С чего бы это?

Окрестности Бухары

Выйдя из музея, направился к мечети "Боло-хауз", перед которой хауз - пруд с позеленевшей, источавшей зловоние водой. Старожилы Бухары говорят, что раньше их было более трехсот. Издали видно, что подступы к мечети заполнены паствой. Увидев, что я, достав фотокамеру, и приступил к съемке, стоявшие рядом трое иностранцев последовали моему примеру. В тени деревьев, на лавочке сидят два милиционера. Молитвенно сложив руки, они ожидают завершения молебна, но в самый неподходящий момент у одного из них заработала рация, пробубнила что-то нечленораздельное. В ответ звучит: "Хоп. Майли. Баджарамыз. - Да. Конечно. Будет сделано". Звучит последнее наставление имама: "Уважайте стариков, помогайте сиротам и тем, кто в пути". Пилигримствующий Вамбери выжил благодаря этому. Впрочем, не только этому, поскольку, согласно "легенде", он был хаджи, то бойко раздавал "нефес" - святое дыхание, получая за это вознаграждение и кров. Оминь! Паства начинает расходиться, как и в Ташкенте, среди прихожан стариков немного, в основном молодежь.
А на следующее утро отправляюсь в поездку по окрестностям Бухары. Микроавтобус поравнялся с рекламным щитом, читаю: "Пул бор. - Деньги есть". Кто бы сомневался, какой же это банк, если в нем нет денег, но под какой процент выдается кредит - не сообщается, восполним это упущение, мои информаторы в Ташкенте говорили, что ставка иногда достигает 50% годовых. Между осветительными опорами висит выгоревший на солнце плакат "Все на выборы". Занятная арифметика. Ранее для того, чтобы выборы в Узбекистане считались состоявшимися, должны были проголосовать более 50% избирателей, теперь достаточно 33%.

Выезжаем через самаркандские ворота в сторону Гиждувана. Здесь находится еще одна достопримечательность - дворец Ситораи Мохи Хосса, построенный эмиром Музаффар ад-дин - ханом (1860-1885) в честь любимой жены, безвременно скончавшейся Ситора-бану. В отличие от бесноватого Насруллы, Музаффар был праведником, но не однолюбом - четыре жены, двадцать наложниц. Фонтаны, сад, беседки, часть террас построены в мавританском стиле - такого типа построек здесь я еще не встречал. Часть дворца пристраивал уже внук Музаффара Саид Алимхан, к участию в строительстве он привлек известных русских архитекторов Маргулиса и Саковича. Восхищает ажурная резьба по ганчу - легчайшее кружево, в особенности в тронном зале. Полюбовавшись творением зодчих, выхожу через южные ворота, здесь находятся оранжерея и баня.

Кстати, о ней, родимой, - несколько лет назад мне привелось встречаться с одним опальным узбекским поэтом, написавшим балладу о падишахе, затеявшем строительство нового дворца. И вот долгожданный миг настал, оно завершилось. Сопровождаемый свитой владыка осматривает постройки. Восхищаясь творением зодчего, обратил внимание на отсутствие бани. Спросил мастера о причине такого упущения. "Мой повелитель, - ответил он, да буду я жертвой за тебя, я просто думал, что, имея рядом столько панегиристов и лизоблюдов, вы не будете нуждаться в ней".
Затем Каган. В городе - спутнике Бухары есть еще один дворец, построенный по приказу Саида Алимхана, он выстроен с элементами европейского стиля. Эмир готовился к визиту Николая II, но вспыхнула мировая война, затем революция. Сюзерен так и не приехал. Зайдя в чайхану утолить жажду, разговорился с одним посетителем. Мой собеседник говорит, что газовые месторождения Мубарек и Газли истощаются, микрорайон "Факел", в котором жили газовики, - опустел. Жильцы уехали в российские Нефтеюганск, Ноябрьск, Нижневартовск. Указывая на недавно отремонтированную школу, сказал, что местные власти, лишь готовясь к визиту российского президента, привели ее в порядок. По его словам, Путин когда-то в ней учился. Видя мое недоверие, он предложил наведаться к нему в дом, где обещал показать групповую фотографию. Пока шли, рассказал, что отец российского президента имел отношение к железной дороге и по какой-то надобности был командирован на станцию Каган. Поскольку командировка была длительной, то приехал сюда с семьей. Мой собеседник уверял меня, что учился с Путиным в одном классе. Определенное сходство действительно есть, поэтому на всякий случай я переснял фотографию.

Ну а по возвращении в Бухару отправился на прогулку по парку. Любуюсь еще одним архитектурным шедевром - мавзолеем легендарного правителя Исмаила Самани, основателя державы Саманидов. Рядом протекает воспетая Фирдоуси река Шахруд, теперь это обычная канава, которую можно преодолеть в два прыжка. Затем Чашма - Аюб и Файзиабад, где находится могила еще одного святого. Складывается впечатление, что их здесь покоится превеликое множество. Жаль, но мое пребывание в Бухаре подходит к концу, пора ехать дальше, теперь мой путь лежит в противоположный конец страны - в регион, ставший для официального Ташкента настоящей "головной болью", - в Ферганскую долину.

Искандер АМАНЖОЛ, Бухара

25 августа 2006 г. № 32