Вернулись из Узбекистана

Самарканд, один из древнейших городов мира, столица империи Тамерлана, давно стал моей навязчивой идеей. Говорили, что архитектура там уникальная, нравы любопытные, а самобытность Востока чудом уцелела при Советах. Решив, что при таких вводных ехать нужно немедленно, мы не без труда купили авиабилеты и отправились в недельное путешествие по дорогам Великого шелкового пути.

Международный аэропорт "Самарканд" встретил довольно неожиданно: вы выходите из самолета, и, пробежав метров триста по летному полю, попадаете в полуразрушенное здание. Там даже без намека на организованную очередь толпятся приезжие – все хотят быстрее пройти паспортный контроль и получить свой багаж. После этих незатейливых процедур таможенники желают вам приятного отдыха и отправляют не куда-нибудь, а снова на летное поле, откуда прибывших наконец вывозит автобус.

Восток, как известно, дело тонкое, тут никто никуда не торопится, поэтому на все формальности, связанные с въездом в страну, даже будучи без багажа мы потратили около полутора часов.

Аэропорт Самарканда находится в 8-ми километрах от центра города – это не больше 15 минут на такси. Таксистов тут много, единых ценовых стандартов на поездки нет – все зависит от того, умеете ли вы торговаться. Как правило, поездка по городу обходилась нам в 3-4 тысячи сумов (60-80 российских рублей), за город – например, на вокзал – в 5-6 тысяч (100-120 рублей). Кстати, о местных деньгах: денежная единица Узбекистана – один сум, чаще всего встречаются банкноты в 500 и 1000 сумов. 20 долларов США – это около 40 тысяч сумов, которые занимают приличный объем в вашем бумажнике. Снять деньги с карточки проблематично: банкоматов, принимающих карты международных платежных систем, в стране почти нет.

Лучше всего везти с собой наличные, причем не рубли, а доллары. Обменять валюту можно в отделениях Национального банка и в гостиницах, хотя менялы стоят и на базарах, где курс, как правило, несколько выгоднее официального. Несмотря на то, что обмен валюты на рынках считается уголовно наказуемым преступлением, для местных это одна из самых распространенных форм бизнеса.

Приехав в город, мы стали искать гостиницу: в забронированной нами произошла ошибка, из-за которой в приеме было отказано.

Отелей в Самарканде много – ежегодно в город приезжают почти 70 тысяч туристов, однако жить особенно негде. Даже в самой приличной на вид гостинице, где селились в основном иностранцы, не работали розетки и периодически пропадала горячая вода. Правда, даже на это можно закрыть глаза, когда в номере есть кондиционер – базовое условие для отдыха в сорокаградусную жару. Стоимость номеров может сильно отличаться от указанной на сайте или на стойке администратора – торговаться принято везде. Так, одноместный номер нашего отеля, если верить официальному прайс-листу, стоил $90/сутки, двухместный – $120. Мы разместились за $45 и $60 соответственно – базовый для Узбекистана чек в хорошем отеле.

Как только вы заселитесь, обязательно попросите сделать вам регистрацию: иностранец должен быть зарегистрирован в течение трех рабочих дней. Квитки с печатями гостиницы лучше не терять, так как они понадобятся при выезде из страны.

В старом городе, где находятся самые известные архитектурные памятники, некоторые проблемы возникли не только с расселением, но и с едой. Дело в том, что большинство заведений работает в современной части Самарканда, куда нужно специально ехать. Для тех, кому такой сценарий решительно не подходит, наш гид предложил павильоны Сиабского рынка, расположенного между комплексами Биби-Ханым и Шахи-Зинда. Сиабский рынок – один из крупнейших в стране. Здесь можно найти ювелирные украшения, изделия ремесленников, восточные сладости, фирменные лепешки и, конечно, свежие фрукты: черешню, абрикосы, арбузы, персики и белую шелковицу. Фрукты тут стоят копейки. Так, черешня в сезон продается по 3 тысячи сумов за килограмм (60 рублей), абрикосы – по 600 сумов (около 15 рублей).

При этом увлекаться сладостями гостям города не рекомендуется: у многих приезжих с непривычки начинает болеть живот и даже случаются отравления.

В случае возникновения проблем вам помогут местные: несмотря на то, что узбекский язык постепенно переводят с кириллицы на латиницу, русским, к счастью, пока владеют многие, прежде всего жители центральных городов. В Хиве, правда, с нами почти везде общались на английском (говорят, что русский там знают преимущественно мужчины категории 30 плюс). Если горожане вам помочь не в силах, вы всегда можете обратиться к милиционерам. Служителей правопорядка легко опознать по светло-зеленому цвету формы. Слухи о беспринципности и наглости милиции в Узбекистане сильно преувеличены. Нам, по крайней мере, попадались исключительно вежливые и участливые представители власти.

Когда все бытовые вопросы были улажены, можно было смело начинать так называемый осмотр достопримечательностей, ради которых мы и приехали.

Сегодня на территории Узбекистана находится более 7000 памятников архитектуры и искусства разных эпох и цивилизаций, многие из которых были внесены в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сооружения, в первую очередь, известны грандиозностью масштабов, смелостью инженерных решений и великолепием декоративного убранства. Фасады и интерьеры, как правило, оформлены орнаментальной росписью и изразцовыми узорными панелями, знаменитыми на весь мир своим разнообразием и виртуозностью исполнения. Помимо сложных ансамблей и монументальных сооружений, в некоторых городах сохранились необычные гражданские постройки – например, купольные сооружения на перекрестках базарных улиц, торговые здания и караван-сараи, подобия современных гостиниц.

Почти все крупные архитектурные памятники Самарканда расположены в старом городе и находятся в минимальной удаленности друг от друга. Must see здесь мемориальный ансамбль Шахи-Зинда, центральная площадь Регистан, мечеть Биби-Ханым и мавзолей Гур-Эмир, усыпальница Тамерлана. Также нам очень понравились недавно отреставрированный Ак-Сарай (Белый Дворец) и медресе Надира Диван-Беги, о котором несправедливо умалчивают путеводители. Медресе это, как и Шер-Дор на площади Регистан, имеет особое отличие – расписного тигра на входном пештаке, что является невероятным исключением для ислама, в архитектуре которого изображение животных и людей запрещено категорически.

Вход везде платный, билеты стоят от 2800 до 4700 сумов (60-80 рублей).

Многие мечети и медресе Самарканда были восстановлены только в середине XX века, иные и вовсе реставрируются лишь последние 10 лет. Это позволяет оценить масштаб, величие и красоту зданий, однако мешает проникновению духом аутентичности: новодел, как правило, слишком ярок. Наверное, лет через 15 здесь будет совсем хорошо: краска немного выцветет, а на куполах появится необходимый туристам налет времени.

Искомую нами историю мы нашли в Бухаре, куда отправились сразу после Самарканда, благо сделать это довольно легко: дважды в день курсирует поезд Ташкент-Бухара, кроме этого, ежедневно с вокзала отправляется электричка. В крайнем случае можно заказать такси: дорога между крупнейшими туристическими центрами Узбекистана, как утверждают, одна из лучших в стране. В среднем поездка займет 3 часа, стоимость будет зависеть от вида транспорта: так, самый дешевый билет на поезд обойдется вам примерно в 7 долларов, машина на троих – в 70.

По официальным данным, ежегодно в Бухару приезжает не меньше 300 тысяч туристов, поэтому с инфраструктурой тут полный порядок.

В старом городе множество приличных на вид гостиниц, стоимость размещения в которых чуть выше расценок в Самарканде. Расстояние от гостиниц до аэропорта в среднем составляет 4-6 км, до железнодорожной станции – около 15 км. Большинство отелей частные. Как правило, это хорошо отреставрированные жилые дома или медресе. Даже недавно построенные здания здесь оформлены в традициях старого города, что плодотворно работает на стилевое единство Бухары.

Многие гостиницы расположены неподалеку от комплекса Ляби-хауз, где всегда можно чем-нибудь подкрепиться. В частности, прямо напротив медресе Кукельташа в небольшом кафе на втором этаже можно полакомиться лучшим в городе шашлыком или мясом барашка в собственном соку, приготовленном в специальной глиняной печи – тандыре. Рядом, около ханаки Надира Диван-Беги, можно узнать, что такое настоящие узбекские манты – стоить они будут не больше 10-15 рублей за штуку. И, конечно, в Бухаре нужно обязательно попробовать местные лепешки нон. Если в Самарканде хлеб плотный и пресный, похожий на тот, что продают в Москве, в Хиве – плоский и немного соленый, то в Бухаре это воздушные, легкие лепешки с вкуснейшей корочкой.

В целом плотный ужин со спиртным обойдется в $10-13 с человека, без спиртного – в $7-10.

С пищей духовной в этом городе тоже все очень неплохо. Вход почти во все архитектурные сооружения бесплатный: тут принципиально другая модель бизнеса – частная торговля. Также одним из отличий от Самарканда для нас стало то, что здесь можно встретить интересные памятники самых разных эпох. Среди прочих сооружений особенно знамениты мавзолей Саманидов IX-X вв., закопанный в песок жителями города во время нашествия Чингисхана, мечеть Магоки-Аттари XII века, мавзолей Чашма-Аюб XIV века, где сейчас располагается музей воды, и, конечно, центральный архитектурный комплекс города – Пои-Калян.

Пои-Калян справедливо называют жемчужиной Бухары: минарет, мечеть и два медресе не могут не поражать своей композиционной целостностью, изящностью и благородством. Знаменитая вертикаль города – высочайший в Бухаре минарет Калян, самый древний элемент комплекса, более современные памятники выглядят так же достойно и аутентично. К сожалению, вход на минарет в настоящее время закрыт, зато можно пройти внутрь действующей мечети – пожалуй, самой красивой в Узбекистане.

Напротив мечети расположено ныне действующее медресе Мири-Араб, одно из самых престижных духовных исламских учебных заведений в мире. Ежегодно сюда поступают всего двадцать юношей со всей страны – лучшие из лучших. В советское время это медресе было единственным в Союзе, где занимались подготовкой квалифицированных имамов-хатыбов. Сегодня в одной только Бухаре девять работающих медресе, два из которых женские.

Узбекистан – страна мусульманская, но с серьезными оговорками.

Безусловно, мужчины тут имеют больше прав: только они могут ходить на похороны или посещать утренний свадебный плов, да и места в транспорте уступают чаще женщины, а не наоборот. При этом представительницы слабого пола чувствуют себя довольно свободно и раскованно: иные одеваются в мини и не стесняются курить на остановках. Больше того, в крупных городах можно встретить женщин-водителей, подвозящих незадачливых туристов.

Чтобы закрыть гештальт, а заодно и тему туристического Узбекистана, сразу после Бухары мы поехали в Хиву, издавна считавшуюся визитной карточкой страны.

Проще и быстрее всего в город можно попасть через пустыню Кызылкум – поездка на автомобиле займет в среднем 8 часов и обойдется группе в $100. Для желающих разнообразить монотонный пейзаж пустыни туристические компании предлагают остановиться на ночлег в небольших юрточных городках, один из которых разбит неподалеку от крепости Аяз-Кала. Тут можно покататься на верблюде, искупаться в озере и даже немного порыбачить. Как говорит хозяйка городка, когда-то учительница узбекского языка и литературы, отчаявшаяся найти работу по профессии и потому начавшая свой бизнес, приезжают сюда в основном французы (водки попить) и японцы (на звезды посмотреть).

Русские бывают, но не в таком количестве: у нас больше раскручен бренд Самарканда, не Хивы и окрестностей.

Это, кстати, имеет свои последствия: в самом городе едва ли можно найти кого-то, кто бы бегло говорил на русском. В информационном центре с нами и вовсе пожелали общаться только на английском. Местные ребятишки, встретив вас на улице, вместо слов приветствия произнесут французское "бон-бон" – дайте, дескать, конфетку. Конфетки тут кончаются быстро: город как будто заточен под туристов, самостоятельной жизни минимум. Хива производит впечатление музея под открытым небом – любопытных экспонатов множество, но дольше 3-х часов находиться тут сложно: слишком мало движения для полноценного города.

Уезжали мы из Бухары – уж больно нам понравился город, хотя проще всего завершать такой тур вылетом из Ургенча, находящего в 30 км от Хивы.

В аэропорту русских почти не встретили – в основном узбеки, летят в Москву, на заработки. Это и понятно: как рассказал нам молодой официант, в крупных городах средний доход в частном секторе едва ли превышает $200-250, в государственном – $100. Но низкие заработки не основная проблема: сложнее всего получить рабочее место. Люди, говорит юноша, готовы давать взятки просто за гарантию устройства – лишь бы попасть в ряды счастливчиков, регулярно получающих зарплату. Может, в том числе и поэтому в Узбекистане так рады туристам – живые деньги, а уж если не деньги, то общая история длиной в семь десятилетий. В любом случае путешествовать по Узбекистану русскому человеку легко и приятно. Не верите? Проверьте сами.

Елена Бухмак
4.08.10