>Комментарий к статье ПроДвижение узбекских дизайнеров за границей: шаг первый - Берлин (автор Нигора Хасанова) на сайте Фергана. Ru (оригинал http://www.ferghana.ru/article.php?id=4540)

Cтатья обозначает тенденцию растущего мастерства молодых профессионалов, которые, надеюсь, скоро займут свое место в рядах ведущих модельеров (СНГ, Европы, мира - это уж как получится, все зависит от уровня притязаний и способностей). Поэтому с одами повременю.

Хотел бы просто прокомментировать написанное и сказанное с точки зрения человека, который живет в Германии уже семь лет.

Прежде всего, о прорыве на европейскую арену. Сам по себе факт для узбекистанских дизайнеров значительный. Однако замечу, что немецкая школа модельного искусства никогда не определяла тенденций развития не то что мировой, но и европейской моды. Причем, на протяжение многих десятилетий. Иное дело: использовать Берлин как платформу для познания векторов современной моды Европы, подобно тому, как турист, прибывший в ФРГ, стремится в поездки по Франции, Бельгии, Австрии и другим странам, благо это позволяет сделать Шенгенское соглашение.

С этой точки зрения называть школу Lette-Verein "одной из старейших школ дизайна в Германии" (цитата из статьи) - заблуждение. (Истинно европейская и мировая дизайнерская школа в Германии, возникшая в 20-30 гг. прошлого века и действующая поныне, это Bauhaus, имеющая архитектурно-строительные и кораблестроительные корни).

Здесь требуется пояснение. Созданная в 1866 году Вильгельмом-Адольфом Летте Lette-Verein (Verein в переводе "общество") организация не имела ничего общего с модой. Она выступила на защиту прав женщин на заре процесса, именуемого эмансипацией. А именно - прав женщин на занятость. А еще точнее: гувернанток, которые, как правило, и совмещали в себе несколько профессий: учеба, воспитание детей и частичное ведение домашних дел. Отголоском этого первого профиля является сегодня факультет "Домашнего хозяйства". В составе нынешнего Lette-Verein, ставшего не обществом, а учебным заведением среднего уровня (чем-то между техникумом и училищем) - факультеты, готовящие фармацевтов, металлографиков, специалистов по электронике. В последние 2-3 десятилетия появился и развился факультет "График-мода", в котором специальность "Дизайн моды" - наиболее юная, потому что основные профессии тут - не дизайн моды, а фотодизайн и график-дизайн.

В этой связи неточна фраза из интервью Дины Малковой: "Для этого я сама съездила в школу Lette-Verein полтора года назад, встретилась с деканами факультетов по дизайну". Факультет, повторяю, один. Называется "График-мода".

Для поступления на факультет нужно относительно немного. Достаточно лишь мало-мальски владеть карандашом и основами компьютерных знаний, имея аттестат об окончании Real-schule (тип школы, соответствующей прежней советской восьмилетке; с таким аттестатом документы в вуз не принимают). Даже при относительно невысоких требованиях и сравнительно небольшом сроке учебы - 36 недель - наплыва в Lette-Verein не наблюдается: плата за учебу сопоставима с аналогичными расходами в вузе (с нынешнего учебного года плата во всех университетах и институтах ФРГ платная). За все время существования Lette-Verein не дал ни одного выдающегося мастера в сфере высокой моды.

Во всем сказанном легко убедиться, познакомившись с содержанием сайтов http://www.lette-verein.de и http://de.wikipedia.org/wiki/Lette-Verein

Все эти факты, надеюсь, довольно убедительно определяют весьма скромное, несмотря на его почтенный возраст, место Lette-Verein в системе дизайнерского обучения Германии.

Даже условное равнение на создаваемые в Lette-Verein образцы изделий очень удивило бы самих немцев. Они, замечу, в повседневной своей жизни вообще весьма непритязательны. Предпочитают неброский и невыразительный стиль одежды. По нему - брюки и безкаблучная обувь, "усредненная" прическа при отсутствии головного убора - весьма сложно определить не дизайнерскую школу, а просто пол встречного человека. Замечу, что в таком виде дама может пожаловать и в ресторан: ее приход сюда, с точки зрения немецкого менталитета, - не событие, а посещение общепитовской точки.

Видимо, есть более глубокие причины, по которым сближение с немецкими дизайнерами радует узбекистанцев. Из статьи я этого не понял. Или пропустил по невниманию. Сразу приношу автору Нигоре Хасановой извинения, будь это или первая, или вторая причина.

Понятно, что сотрудничество с Юттой Янзен (Jutta Jansen), которая, по словам автора статьи, является экс-преподавателем Lette-Verein (этих данных я на сайте этой школы не нашел), и бывшей, в основном, соавтором ряда книг по современной моде, весьма полезно.

Но в этом случае необходимо учитывать все тот же немецкий менталитет. Немец достаточно причудливо сочетает в себе махровый консерватизм и абсолютно детскую открытость всему новому. Чаще всего он "западает" на экзотику, которая кажется ему просто отдушиной при четком, размеренном и оттого откровенно скучном ритме германской жизни. По этой причине довольно часты, к примеру, в том же Рурском регионе, где я живу, выставки африканского искусства, фестивали музыки стран Азии и прочие вещи, вплоть до бытовых - той же женитьбе на таиландских женщинах. Все это местный житель просто обожает.

Пусть Нигора Хасанова не обижается на меня, но и огромный интерес к дизайнерским разработкам узбекистанцев, при всем моем личном уважении к культуре изготовления одежды в Азии - из того же ряда неослабевающей тяги немцев к экзотике. И свидетельство Алевтины Ким "Я даже не ожидала такой реакции. Вообще коллекции всех наших дизайнеров очень понравились публике" имеет все ту же совершенно четкую первооснову.

Немцы - ярко выраженные прагматики, технари. Они любят все просчитывать. А восточный человек - личность спонтанная. Именно по этой причине Саодат Муратходжаеву откровенно раздражал процесс примерки, подбора моделей и манекенщиц, который "занял очень много времени, точнее - неделю. Все происходило с большой дотошностью, педантичностью, на мой взгляд, с неоправданной тратой времени, просто огромными временными затратами". Вот это и есть немцы - все делать тщательно, продумывать вероятные накладки и избегать их. В отличие от иного взгляда, когда вроде бы все и без того здорово, а уж как получится - так получится. Неудивительно, что на вопрос "Немцы, которые славятся своим бережным отношением к своему и чужому времени, Вас разочаровали?" Саодат ответила: "Можно сказать, да... Мы были в качестве гостей и вынуждены были практически со всем соглашаться, потому что у нас не было другого выбора".

Этот факт воспринимается явно не позитивно. Но что поделать, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Пришлось стать - на короткое, слава Богу, время! - такими, какими диктует немецкая среда: пунктуальными и придирчивыми.

Узбекистанцев привлекли, как говорит Дина Малкова, новая технология обработки тканей (которая для немцев уже хорошо забытая старая), построение выкроек (которые для немцев были актуальны в 90-х, о чем, собственно, и рассказывают книги Ютты Янзен, выпущенные в конце 90 гг. и в 2002 г.).

Фейерверк красок и необычные ткани Востока для них - что-то сродни средневековой романтике времен Гейне, Брентано, Гайдна. Все это, помноженное, безусловно, на живой интерес к фантазии узбекистанцев, и поддерживает желание знакомиться с традициями Востока. Именно в этом контексте следует понимать слова Лолы Сайфи, творческого директора галереи "Человеческая одежда" о том, узбекистанцы, прибывшие в Берлин, немецких студентов "цветом сначала "убили". Конечно поразили. Экзотикой, необычностью. Но настораживает и другое: уверенность Лолы Сайфи, что "немецкие студенты много чему от нас научились".

Это большой вопрос. Немецкая культура самобытна сама по себе. Незачем ей перенимать экзотику. Та существует сама по себе. Немцы - сами по себе. Не потому что экзотика -это нечто плохое, а потому что - совсем иное. Они будут воспринимать узбекистанские образцы как образец не для подражания, а изучения. Как факт культурной жизни Востока, ни больше, ни меньше.

Примечание: Комментарий написан в качестве отклика на публикацию, однако руководством сайта Фергана. Ru не был обнародован, о причинах чего, впрочем, можно легко догадаться. Автор, как и редактор сайта, не посчитал нужным перепроверить данные и критически взглянуть на серию интервью. Отсюда - масса ошибок и милых сердцу заблуждений.

^Александр МЕЛАМЕД, Германия,
demalem@mail.ru