Казахский национальный костюм:

проблема возрождения подлинной

традиционной одежды

Посвящаю духам моих бабушек-мусульманок –

Рым Аман-кызы (1897-1932) и

Биби-Батима Матрийа кызы (1896-1993)

и всех казахских женщин

Помимо казахов трудно найти другой народ бывшего Советского Союза, чье историческое и национальное беспамятство зашло так далеко, если не сказать безнадежно. Это касается истории, родного языка, религии, национального костюма и др. За 20 лет государственной независимости никак не решается проблема восстановления подлинной национальной одежды казахского народа. В этой сфере фальсификаций и "белых пятен" не меньше, чем в отечественной исторической науке. К сожаленью, государственная программа "Культурное наследие", огромные денежные средства, направленные на изучение этнографии, культуры и пр. прошли мимо проблемы возрождения национального костюма. Более того: в русле демократизации и стихии национально-культурного возрождения разыгралась фантазия обывателя, и многие артисты принялись по своему "улучшать" национальный костюм в угоду своим далеко не утонченным вкусам….

В итоге сегодня с экранов телевизоров, на народных праздниках и гуляньях, в концертных залах или международных презентациях мы видим без преувеличения чудовищно искаженную казахскую "национальную" одежду, имеющую мало общего с подлинной традицией. Особенно в дни общенациональных праздников, как Наурыз, День независимости, День единства народа Казахстана, становится по настоящему стыдно за искаженную до неузнаваемости, но упорно выдаваемую за "традиционную" одежду наших предков, наших дедушек и бабушек. Конечно, мы допускаем явления модернизации, стилизации и пр., но даже с учетом данного фактора никто – ни русские, ни узбеки, ни молдаване, ни грузины и т.д. – не позволяют вытворять с национальным костюмом такое, до чего могут додуматься казахи. Ни в одной республике Центральной Азии, кроме Казахстана и Кыргызстана, не возникла такая фальсификация и глумление над национальным костюмом. Ввиду вульгарности и непривлекательности тех видов национальной одежды, которые люди, молодежь видят вокруг, она не может быть ими принята в современной жизни и адаптирована для повседневного ношения.

Мной неоднократно поднималась проблема возрождения национальной одежды и национального танца на страницах казахских газет ("Егемен Қазақстан", "Ана тілі"). Но воз и ныне там… Должно же Министерство культуры по настоящему обратить взор на данную проблему, распространяя в обществе научно объективную информацию, добиться хотя бы общего контроля и понимания того, что с национальным костюмом как частью традиции нельзя обходиться легкомысленно! Куда смотрят наши ученые-этнографы, особенно специалисты в области национальной одежды, кто защищал по данной теме диссертации, получил многомиллионные гранты и т.д.? Доколе нам позориться с такой одеждой?! Ведь как сказано, в русской поговорке: "По одежке встречают, по уму провожают". Значит, даже в древности признавалось, что первое впечатление все таки создается от внешнего вида, костюма.

Тем более это важно в современном мире, когда мы хотим создать привлекательный имидж Казахстана, достойно выглядеть среди конкурирующих этносов и цивилизаций. Между прочим, от решения данного и других, взаимосвязанных с ним вопросов зависит степень консолидации этносов Казахстана, их симпатии к культуре коренного, государствообразующего этноса. А пока никто (если быть искренним и честным) не хочет одевать эту псевдонациональную одежду (исключением являются лишь ювелирные украшения) или танцевать "Каражорга" – танец китаизированных казахов, перенявших его от живших по соседству монголов и бурятов. Конечно, есть исключения из правила, радуют кое-то положительные тенденции. Например, образцом для многих должен стать государственный ансамбль народного танца "Салтанат" (костюмы, танцы), исторически достоверные образцы национальной одежды казахов появились с экранов новых фильмов "Кочевник", "Биржан сал" и немногих других.

Итак, не касаясь деталей (поскольку не являюсь узким специалистом в этой области), отмечу основные принципы и наиболее важные моменты. Первое. Необходимо произвести ревизию и критическую оценку выпускаемой сегодня (и рекламируемой) национальной одежды, восстановить и по мере возможности соблюдать главные нормы национальной одежды казахов, основываясь на строго научных источниках – музейных экспонатах, редких исторических фотографиях, зарисовках и описаниях современников – ученых-путешественников и т.д. Никакой отсебятины и фантазии не должно быть, особенно это должно касаться национально значимых мероприятий, когда демонстрируются национальные традиции и символы, на поэтических состязаниях "айтыс", исполнении народных песен и пр., а также при создании исторических кинокартин. Хорошим подспорьем является известная книга-альбом И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой "Казахская национальная одежда", изданная в советское время (Алма-Ата, 1964).

Второе. Несмотря на то, что традиционная одежда казахов, как и других народов, эволюционировала и видоизменялась, за единый канон должны быть взяты те ее образцы, которые окончательно сформировались и устоялись ко времени завершения этногенеза казахов (XV век) и до начала ХХ в. включительно. Это – классическая эпоха казахской культуры, расцвета и закрепления, канонизации ее традиции, религии, государственности, языка и т.д. Поэтому недопустима архаизация национального костюма. Пропагандировать и выдавать за казахский национальный костюм одежду древних племен (саков, тюрков) - является анахронизмом. Показ таких костюмов возможен только в специальных хореографических постановках исторического содержания, где оговаривается, что действие происходит в древний период.

Почему-то узбеки и таджики не переоделись в одежды древних согдийцев и бактрийцев. У нас же в одной новой книге под названием "Казахская национальная одежда" нарисованы костюмы… кимаков, тюргешей и пр. (конечно, во многом обязанные своему возникновению фантазии художников). Вообще, обилие и наложение друг на друга различных стилей и форм (разных эпох, регионов) затрудняет идентификацию собственно казахского костюма, не делает его узнаваемым в современном мире, в восприятии детей и т.д., что наносит ущерб формирующейся национальной идеологии. В этой связи, например, совершенно непонятно, традицию и костюм какого народа демонстрируют в своих постоянных гастролях небезызвестная этногруппа "Туран"?! Их одежда и песни более напоминают культуру северных оленеводов, чем казахов-мусульман. Но выступают они почему-то от имени Казахстана. Итак, необходимо двигаться в направлении унификации, определения универсальных норм и популяризации нескольких, наиболее достоверных и удачных образцов национальной одежды, что не означает отрицания многообразия.

Что касается наиболее грубых и распространенных примеров искажений национальной одежды, то их немало. Во-первых, вопрос орнаментации. Вопреки ходячим стереотипам, на одежде как мужчин, так и женщины "национального орнамента" практически не было! (и уж тем более грубый зооморфный узор "кошкар муиз", наносившийся только на кошму, которую стелили на пол). Лишь праздничный костюм девушек, невест, парадная одежда правителей-ханов могла быть по краям украшена умеренной вышивкой, позументом (золототканая лента). В целом, не надо так представлять, будто казахи любили аляпистую, безо всякого вкуса обшитую разноцветными узорами одежду и ходили как разукрашенные новогодние елки! Это в корне противоречит этнопсихологии номадов – суровой расе воинов. Обращение наших предков в ислам также способствовало усилению данной тенденции: принципы ханафитского мазхаба запрещали излишествовать в одежде, предписывали скромность и простоту, мужчина не должен был носить шелк, золото. Сегодня же многие действуют по принципу: чем больше на тебе узоров "кошкар муиз", тем более ты – казах! И уж совсем смешно, когда узоры вышивают на мужских тюбетейках, на шапках-бориках, кимешеках, голенищах сапог и пр.!

Во-вторых, один из больных вопросов – девичья шапка и ее украшения. Любой профессиональный этнограф, работник музея скажет вам, что самым распространенным и популярнейшим головным убором казахской девушки в течение многих веков была такия – тюбетейка. Это – небольшая круглая шапочка из бархата, богато украшенная драгоценными камнями, жемчугами, кораллами и т.д. (но не орнаментом). На макушку или сбоку часто пришивали пучок перьев филина. В настоящий момент по неизвестным причинам такия вообще исчезла из употребления! Такия – это популярный и распространенный во всей тюркской центральной Азии и далеко за ее пределами головной убор. Еще в довоенный период в советском Казахстане все артистки носили такия: танцовщина Шара Жиенкулова, певица Гульбахрам (Куляш) Байсеитова и др. Но потом женская такия вдруг исчезает и ее вытесняет борик, а точнее, его искаженные, видоизмененные варианты, появились какие-то непонятные конусообразные шапки, типа шлемов и пр.

Борик – это зимний головной убор мужчин и женщин. Все народы имели зимний вариант одежды, в том и числе и в первую очередь, например, русский народ. Но почему-то в России никому не приходит в голову в помещении, на сцену концертного зала выходить в зимней одежде. В качестве национального костюма у всех народов демонстрируются именно летние варианты. У нас же существует патологическая страсть ко всякого рода тымакам, малахаям, меховым шапкам и шубам. Звериный инстинкт что ли, или так сильно хотят быть похожими на чукчей и якутов? Но ведь в тех краях климат был таков, что летней одежды вовсе не существовало. А мы, Слава Аллаху, – "солнечный Казахстан". Все народные празднества казахов приурочивались к лету и ранней осени, на время, когда аул находился на джайляу – летовках. Именно на джайляу казахские модницы демонстрировали все свои наряды и украшения.

Такия была универсальным национальным головным убором, его носили дети обоего пола, мужчины всех возрастов, а также девушки до замужества. Посещающим Казахстан иностранным гостям нужно дарить именно оригинальные казахские тюбетейки, а не безобразные высокие калпаки (чрезвычайно редкий, случайно и временно возникший элемент одежды, его носили служившие царской администрации казахи эпохи Николая II). Конечно, девичья тюбетейка кроилась иначе и отличалась украшениями. Поздней осенью, ближе к зиме девушки переходили на борик – круглую зимнюю шапку, отороченную мехом выдры или ондатры (ни в коем случае не лисы или песца – как это мы видим сегодня!). В принципе, если строго следовать традиционным правилам пошива, борик тоже является вполне изящным и красивым головным убором, соответствует размеру головы, гармонирует со всем костюмом.

Особо надо сказать о перьях филина ("үкі" - филин, сова). На самом деле это был скромный пучок перьев священной птицы, служивший оберегом. О его величине, высоте и мягкости можно судить по тому, что в прохладную погоду, по вечерам (как рассказывала мне моя бабушка Биби-Батима) девушки могли поверх такия и бориков с перьями повязать большой платок или шаль (как правило, девушки использовали цветные платки, а не белый). А что же мы видим сегодня? Поистине, наши бабушки и прабабушки испугались бы при виде огромных "индейских перьев" сегодняшних артистов; того, как на макушке скромной казахской девушки вдруг оказалась сооружена некая сложная техническая конструкция, завершающаяся на самом верху "ветвистым деревом" (впервые такой борик надела певица, народная артистка СССР Роза Багланова, по слухам – хотела выглядеть выше ростом). Наконец, заметим, что перья филина могли вообще не носить (это, так сказать, на любителя. Например, если родители не верили в сглаз и пр., то этот оберег не пришивался). Такие фотографии молодых казашек в красивых тюбетейках, но без птичьих перьев, тоже сохранились до наших дней и известны специалистам. Итак, необходимо восстановить и популяризировать главный и самый красивый элемент традиционной одежды казахской девушки – головной убор "такия" и соблюдать правила ношения украшения из перьев филина.

Здесь же можно затронуть интересный вопрос о прическе девушек. Даже на фотографиях конца XIX-нач. XX вв. можно видеть, как казахские девушки заплетали не две, а множество, десятки кос. Живший среди казахов русский ученый, дипломат А. Левшин оставил рисунки – изображения девушки и замужней казашки. И у обеих мы видим множество косичек, ниспадающих на плечи. Почему мы это забыли? Такой интересный и привлекательный для современной молодежи элемент традиционной прически мы теперь приписываем только узбекам и уйгурам? Вот почему в моду входят всякие там "африканские косички", а не "казахские косички"!

Вообще, то ли от скромности или от глупости мы многое добровольно "отдали" узбекам, таджикам и другим соседним народам: отмежевались от таких своеобразных музыкальных (духовых и ударных) инструментов, создающих торжественное настроение на свадьбах, народных праздниках и т.д., как керней (карнай), дабыл (барабан); флейту-сыбызгы "отдали" башкирам; гармонь – татарам, отказались от многих красивых телодвижений в национальном танце, которые знаменитая танцовщица Шара ханум использовала, считая вполне казахскими, но сегодня они считается запретными "узбекскими" или "туркменскими" жестами и т.д. Конечно, в истории культуры не обходится без взаимовлияний с соседями, тем более у нас общие корни, традиция, язык, сходен и национальный костюм. И в вопросе заимствований наши предки-казахи, что немаловажно отметить, предпочитали брать новое и сближаться (именно в танцевальной культуре кочевникам приходилось обогащаться) с мусульманской Средней Азией, татарами, даже русскими, а не китайско-монгольским миром. Выдающийся этнограф Узбекали Джанибеков в своих исследованиях дал реконструкцию многих сторон традиционной культуры казахов (именно по этому пути надо было идти дальше). Так вот, он научно доказал, что танцевальной культуре казахам были отнюдь не чужды групповые мужские пляски, близкие турецкому стилю хоровода. А в песнях Абая исследователи видят влияние русских городских романсов.

Однако наши современные идеологи и искусствоведы ("неотенгрианцы") изо всех сил стремятся искать некие наши "первозданные корни" в Сибири, Алтае, полагая, что можно, таким образом, повернуть вспять колесо истории. Не иначе, как преступая заветы великих предков, вектор цивилизационного прогресса, который они нам ясно указали, современные казахские культурологи возрождают сибирский шаманизм, ненавидят и охаивают все среднеазиатское и татарское. В конечном счете, они приходят к конфликту и с русско-православным, христианским, ибо все, в чем есть хоть какой-то след семитов, дух семитов-единобожников (Иисус и Мухаммед), у них вызывает неприятие. Во многом именно данная идеологическая тенденция тормозит подлинное национальное возрождение, в том числе в хореографии, костюме и т.д. Остается надеяться на то, что – как и в других случаях в нашей стране – только веское слово и личное вмешательство Президента Н.А. Назарбаева (который, несмотря на приоритеты индустриально-инновационного развития, пытается уделять внимание культуре и однажды уже высказал мнение по поводу застоя в казахской национальной хореографии), остановит эту вредоносную, антиисторическую тенденцию в культурном пространстве постсоветского Казахстана!

Дошло до того, что в фильмах и различных модных клипах казахских батыров изображают с огромными косами на макушке – т.е. как калмыков, монголов или шаолиньских монахов. Даже в советскую эпоху, как мы считаем, в эпоху всеобщего исторического беспамятства, такое никому даже не приснилось бы! Мужчина-казах с косой – это нонсенс. Это – грубейшее искажение подлинного облика наших предков, еще в седой древности распрощавшихся с языческими косами. И только у малолетних, 3-5 летних мальчиков, да и то не всегда (ввиду лишь суеверия родителей) оставлялся на некоторое время на макушке пучок волос, называемый "айдар"). Как выглядел настоящий казах? Голова казаха была наголо выбрита, и он круглый год не снимал с головы тюбетейку. Именно поверх тюбетейки он надевал борик, малахай, калпак, чалму и пр. Казахи отращивали бороду и усы (при этом усы не должны были покрывать губу, т.е. коротко состригались).

В-третьих, у нас полностью искажен покрой традиционного женского платья. По непонятным причинам в советский период женское платье в составе национального казахского костюма стремительно "эволюционировало" в сторону "цыганизации": рукава стали слишком широкими, подол – настолько широченным и расклешенным, что удивляешься, как прабабушки в таких платьях вообще двигались, вели мобильный кочевой образ жизни, выполняли хозяйственные работы?

Кстати, почти тоже можно сказать о наших современных мужских чапанах. В оригинале традиционный халат вполне соответствовал размеру человека, имел свойственный мужскому костюму скромность и благородство, т.е. был только темного цвета, прост, без узоров. Известна фотография нашего великого поэта и мыслителя Ибрагима (Абая) Кунанбай-улы в окружении его сыновей Акылбая и Магауийи. Абай был состоятельным человеком, обучал сына Абдрахмана в далеком Петербурге, поэтому если бы он захотел, он позволил бы себе разукрашенный всякими узорами и золотом халат. Но мы видим, как была одета степная аристократия: белые рубахи, темные скромные халаты, на головах – черные мусульманские тюбетейки. И ничего лишнего.

При обращении к первоисточникам, фотодокументам и т.д. убеждаешься, что чрезмерно пышное женское платье с расширенными рукавами – это чистая фантазия, таких платьев никто в казахской истории не носил. Абсолютной выдумкой являются многочисленные оборки на рукавах и подоле. На самом деле было всего два ряда оборок ("кос етек"). Вообще, отрезные по талии, с двумя оборками платья – это татарская мода, проникшая в казахскую степь в конце XIX в. До этого времени в степи господствовал цельнокроенный туникообразный покрой. Конечно, "татарский" фасон прижился, стал устойчивым элементом казахской одежды; о платье "кос етек" поэты успели сочинить стихи и т.д. Так что называть его неказахской уже нельзя. Единственное, его не следовало подвергать искажению, ибо это – традиция, и этим все сказано. Говорят, что впервые многочисленные рюши и воланы нарисовала в эскизах к костюму девушки Кыз Жибек для одноименного фильма в 70-е годы художница Гульфайрус Исмаилова. Платье как женщины, так и мужчины имело глухой ворот, и это – тоже канон. Между тем, сегодня исполнители традиционной песни давным-давно распрощались со стесняющей их косовороткой. Держа в руках домбру, певица в традиционном камзоле, борике и пр. почему-то позволяет себе в качестве исключения платье с глубоким декольте.

В-четвертых, неправильно представляется зимняя одежда казахов ( когда речь идет о кинофильмах и т.д.) Казахи – в отличие от людей первобытнообщинного строя и чукчей – никогда не покрывали себя необработанными шкурами животных. Но в сегодняшних видеоклипах и сценических постановках сплошь и рядом изображаются батыры со шкурой волка или другого зверя на плечах и груди. Непонятно: если речь идет о возвращающемся домой охотнике, то ведь у казахов вся пойманная дичь или шкуры животных специальным способом привязывались к седлу лошади. Мусульманский путешественник отмечал высокое качество кожевенной индустрии казахских кочевников, говоря, что искусно выделанные и покрашенные в красный цвет кожи ягнят становятся почти как бархатная ткань и имеют большой спрос на рынках Средней Азии.

Отличительная особенность нашей зимней национальной одежды в том, что в шубу ("ішік") шили мехом во внутрь, т.е. мех служил подкладом. Сверху шуба покрывалась плотной тканью – сукном, бархатом, парчой и т.д., и лишь края одежды обшивались мехом. Кстати, точно такими были традиционные русские шубы. Таким образом, не следует распространять на казахов стереотипы о народах тундры и тайги, ходивших в шкурах диких животных. Также немаловажно указать, что казахи – как и все мусульмане Центральной Азии – носили нижнее белье из тонкой белой хлопчатобумажной ткани: длинную рубашку и шаровары. Шаровары носили и женщины. В хореографических постановках необходимо учитывать и такой деликатный элемент одежды казашки, без которого ее костюм не будет соответствовать традиции.

Назира Нуртазина,

доктор исторических наук