С.Бобомуллоев: ШИШОВ.А*о таджиках (к вопросу об этногенезе)
Часть I.

ТАДЖИКИ: ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК1

Таджики, долинные и горные занимают громадную территорию равнин и горных долин; их поселения на севере (в Ташкентском уезде) достигают до 41,5° параллели, на западе в Самаркандской области до 37° меридиана, на юге в афганских и индийских владениях до 36° параллели и на востоке, в китайских владениях на западном Куэн- Луне, до 53° меридиана.
В русских владениях таджики живут по обоим берегам Сыр-Дарьи и Зеравшана с их притоками и могут быть разделены на две группы, а именно: на таджиков гор и таджиков равнин.

Таджики гор по Сыру суть те, которые живут в горах по верховьям Чирчика и по теснинам кряжа Кендыр-давана. Это горные таджики правого берега Сыра.

На левом берегу этой реки таджикская народность рассеяна в долине, в Ходжентском уезде, и по отрогам Туркестанского хребта. Все горы южнее Ходжента, а именно: горы в верховьях Зеравшана и горы, разделяющие бассейн Зеравшана от бассейна Сыра, густо населены таджиками и весьма незначительным числом узбеков.
Наконец, горные части Наманганского, Кокандского и Маргелан- ского уездов Ферганской области также заселены таджиками, а равно и Сарыкол на русских Памирах.

В Ташкентском уезде Сыр-Дарышской области таджики живут в верхних частях долин р. р. Чирчика и Ангрена отдельными селениями между сартами и тюрками. Чирчик берет начало в высоких, снежных хребтах гор Алатау и в верховьях носит название Чаткал. В горах Чаткал принимает несколько многоводных притоков: Санта- лаш, Терс, Пскем и У гам; после соединения с последним, Чаткал принимает название Чирчика у селения Чимбайлык. По Чаткалу с притоками, главным образом, и поселены таджики.
В прежнее время берега Чаисала были населены более густо, чем теперь; в настоящее время на среднем течении существуют несколько таджикских и сартовских селений, уцелевших от грабежей киргизов и кара-киргизов, уничтожавших оседлые поселения незадолго до завоевания г. Ташкента русским оружием.

По причине высокого положения страны над уровнем моря, от 2000 - 5000 и даже 7000 ф. и значительному количеству выпадающих снегов и дождей, по берегам Чаткала существуют посевы без ирригации, а под дождь (богарные поля), хотя на более низких местах встречается и орошение при помощи горных ключей. Сам Чаткал, заключенный в глубокую и узкую долину, местами с высокими отвесными скалистыми берегами, совершенно недоступен для канализации.

Река Ангрен значительно меньше Чирчика и берет начало в тех же Алатауских горах, где получает начало и Чирчик, а именно: в южных цепях Кураминской и Ангренской (Наманганские горы). Все земледелие плодородного Ангренского района сосредоточено в верхней долине, заключенной еще в отрогах боковых горных цепей, и в лощинах левой стороны; прекрасная канализация и образцовая обработка почвы делают этот район одним из богатейших в крае.
Непосредственно к востоку от долин р. р. Чирчика и Ангрена, отделяясь от них Наманганскими горами, примыкает горная часть Наманганского уезда Ферганской области, где также таджикские селения разбросаны среди сартовских и кочевых киргиз. Обращают на себя внимание среди таджикских кишлаков своей древностью кишлаки Ахсы и Касан, Наманганского уезда. В самой ферганской долине таджики рассеяны по всем городам и живут совместно с сартами и другими народностями, населяющими города долины. Наибольшее же количество их и более чистый тип обитает в горных долинах, часто неприступных, на юге Ферганской котловины, в Кокандском и Маргеланском уездах.

Горы на юге Ферганы представляют собою тройной ряд куписс, начинаясь предгорьями, как бы сморщенными глубоко врезывающими, отвесно набегающими бороздами; эти предгорья представляются мягкими образованиями, в которых снеговая вода прорвала правильные размоины. Позади этих предгорий высится второй, зубчатый ряд сумрачных, многоразлично сформированных скалистых цепей, которые, благодаря их смене света и тени, служат более темным фоном для красноватого отблеска предгорий. Наконец, как бы для того, чтобы увенчать эту восхитительную панораму, над сумраком второго ряда возвышается до самых туманных облаков еще третий ряд высочайших гор, одетых местами, темно-пятнистым ослепительным снеговым покровом. Эти горы отделяют Ферганскую долину от Каратегина.

В глубоких долинах этих гор, особенно по рекам Исфайрамт, Шахи Мардан, Сох и Исфара расположены таджикские кишлаки. На предгорьях лежит большой кишлак Канибадам, далее в горы: Исфара, Сох, Ворух.
Продолжение Ферганских гор на западе носит название Туркестанского хребта. Отроги этого хребта занимают южную часть Ходже нтского уезда Самаркандской области и отделяют Ходжентский уезд от долины реки Заравшан.

Город Ходжент представляет из себя центр населения таджиков равнинных. Северные предгорья Туркестанского хребта населены также таджиками, а равно и г. Ура-Тюбе. О городе Ходженте, как населенном, преимущественно таджиками, в дальнейшем изложении будет сказано более подробно.
Одно из лучших мест, густо населенных таджиками - это Зерав- шанская долина Самаркандской области.
Начиная от г. Самарканда, по мере удаления вверх по Зеравшану, замечается постепенное обеднение в разнообразии племен, составляющих население кишлаков обоих берегов Зеравшана; остатки прежних завоевателей уступают место коренным жителям Средней Азии, таджикам - галча. Уже от кишлаков Ери и Суджина, к истокам Зеравшана, нет другой народности, кроме таджикской.

Зеравшан берет начало из Зеравшанского ледника, залегающего в горном узле Туркестанского, Гиссарского и Алайского хребтов. Ледник этот питается обширными фирновыми полями и принимает в себя ледники, спускающиеся с Туркестанского и Гиссарского хребтов. Длина ледника равняется 24 верстам, нижний конец его залегает на высоте 9000 ф., а верхний, у перевала Матча, на высоте 13 800 ф. На 50 верст ниже современного окончания ледника, у селения Диаминора, залегает первая морена; выше замечается ряд огромных морен, доказывающих отступления Зеравшанского ледника. В нижнем конце своем последний образует ледяной свод, из под которого и вытекает р. Зеравшан, называющаяся в своем верхнем течении Матча. На высоте 4590 ф., возле селения Варзиминора в Зеравшан с левой стороны впадает р. Фан-Дарья, составляющаяся из двух рек: Искандер-Дарья и Ягноб-Дарья. Ниже Зеравшан принимает слева Кштут-Дарью, а еще ниже последний приток - Магиан-Дарью, впадающую в него также слева. До безуездного г. Пенджакен- та р. Зеравшан протекает в скалистых утесах и совершенно недоступна для эксплуатации с оросительными целями; за Пенджакен- том же, из нее начинают выходить каналы. В 8 верстах от г. Самарканда, р. Зеравшан разделяется на два рукава - Ак-Дарья (длина около 105 в.) и Кара-Дарья (100 в.) которые соединяются вновь, близ г. Хатырчи в Бухарском ханстве. Замкнутое, между обоими рукавами, пространство земли представляет собою огромный остров в 13 в. ширины, по всем направлениям изрезанный оросительными каналами и очень густо заселенный. Остров этот носит название Мианкол и является богатейшею частью Зеравшанской долины 2.

Поднимаясь вверх по долине "золотоносной реки" (Зеравшан) через г. Пенджакент, мы вступаем в Когистан, эту чудную страну аллей с ее живописными ущельями, серебристыми водопадами, снеговыми альпами. В этой длинной аллее гор, откуда постепенно идет подъем к плоским возвышенностям цепи Каратегин, можно видеть, так сказать, резюме Центральной Азии, со всем, что она заключает в себе приятного и грандиозного в картинах природы.

При входе в долину раскинулись фруктовые сады, орошенные струящимся водами. Выше: зеленеющие луга, засеянные поля, рощи и лески, окаймляют течение реки, или как у Варзиминара, покрывают высокие аллювиальные террасы, оставленные изчезнувшими озерами. Сквозь ветви деревьев виднеются белые вершины гор; стоячие воды рассеяны в гранитных бассейнах, и с высоты цирков спускаются ледяные реки.
Горную часть Зеравшанской долины представляют собою волости Фальгарская и Матчинская. Фальгарская волость начинается с попутного кишлака (на левом берегу) Ябан и простирается по Зеравшану включительно до кишлака Шамтич. Она разделяется на два аксакальства: Урмитанское и Варзиминорское; в первом 10 кишлаков с 632 дворами, а во втором 21 кишлак со 697 дворами, а всего следовательно, 1329 дворов. Матчинская волость начинается кишлаком Оббурдан и кончается ледником "Ходжа-Муса" (Зеравшанс- ким); она тянется вверх по Зеравшану на протяжении 144 верст и разделяется также на два аксакальства: Оббурданское и Пальда- ракское. Первое состоит из 10 кишлаков с 270 дворами, а второе из 22 кишлаков с 366 дворами, а всего 636 дворов. Самые восточные кишлаки: Вадиф, Дихауз и Ди-Гиссар.

Когда именно гальча заняла верховья Зеравшана - сами не знают; у них сохранилось какое-то темное предание, что они двигались с юга, тоже из горных стран. Подобные переселения происходили недавно и производились мирным путем и по большей части в моменты, когда, в следствии каких-либо причин, население долин Зеравшана редело, оставались незанятыми хлебородные земли. Так, в 1767 году, при эмире Данияре, вследствие междуусобных войн, голода и холеры, Самарканд и его окрестности опустели, от чего осталось много незанятых земель. Гальча из Фана, Матчи, Каратегина и других мест перешли со своими семействами на эти не занятые места и водворились на них.
В бухарских владениях, поселения таджиков также значительны. По меньшей мере две трети всего городского населения Бухары состоит из таджиков.

Самая населенная часть бухарского оазиса - та, которая составляет продолжение Мианкаля или бухарского "Междуречья"; в этой области от Ката-Кургана до Пайшамбе, деревни (кишлаки) соединяются в один непрерывный город, утопающий в зелени фруктовых деревьев, которые издали придают ему вид леса; каждый сад как бы стережется важными аистами, которые время от времени постукивают своими клювами; хивинцы в насмешку говорят, что это постукивание аистов заменяет бухарцам пение соловья.

Один из кишлаков этой плодородной страны известен под именем Урус, т. е. русский, в память беглых московских людей, которые поселились в этом месте лет двести или триста тому назад. Несчастные переселенцы, заподозренные в том, что они продолжали поклоняться прежнему Богу и тем навлекли напасть на свое новое отечество, были все перерезаны бухарцами.
Население Гиссарского края - общего названия южных частей Бухары - слагается из двух главных элементов: узбекского и таджикского, при чем первый является преобладающим, так что весь Гиссарский край в Бухаре называется Узбекистан (страна узбеков). Подобно тому как в долинах Сыра и Зеравшана узбеки вытеснили в горы коренное таджикское население, и в гиссарских владениях таджики сохранились в наибольшей чистоте только в горных кишлаках. Дербент заселен сплошь таджиками, из которых даже многие не понимают ни слова по узбекски. То же нужно сказать и о жителях, окрестных Дербенту кишлаков: Сайраб и Ялгыз-баг и других3.
Гиссарский край лежит по нижнему течению реки Вахша, по Ка- фирнигану, Сурхану, к югу от Гиссарского хребта. В частности северная часть называется Гиссаром, южная - Кабадианом и восточная - Кулябом. Сравнительно невысокое положение края (б. ч. до 3000 ф.), мягкий, теплый климат и обилие воды делают его одной из наиболее важных частей Бухары. Гиссарский край производит в изобилии хлеб, все среднеазиатские фрукты, скот; дает соль и т. п. продукты. Административным центром гиссарского бекства является г. Гиссар (Гиссари Шадман), лежащий на высоте 2210 ф., в 4 в. от реки Кафирнигана, в местности, известной злокачественными лихорадками.

Население больших городов, лежащее в долинах Сурхана и Кафирнигана, конечно, смешанное, как и во всех больших городах Средней Азии. Здесь узбеки перемешались с таджиками так, что провести какую нибудь разграничивающую черту положительно невозможно. Однако можно заметить, что начиная с Душанбе, к востоку, таджикский элемент постепенно начинает брать перевес. Горные кишлаки, приютившиеся в ущельях: Варзоб-таг и Ромит-таг населены таджиками, также как города: Кафирниган и Файзабад, с окрестными кишлаками.
Население Гиссарского края скучено почти исключительно в долинах верхнего течения рек Сурхана и Кафирнигана. Здесь лежат города: Денау и Юрчи, Регар, Сари Осиа, Каратаг, Гиссар, Душанбе, Кафирниган и Файзабад. От Денау до Гиссара есть прямое сообщение через хребет Баба-тог. Северные города служат связью узбекского населения с таджиками горных кишлаков4.

Юго-восточную часть бухарского ханства составляет горная страна Каратегин, расположенная по средному течению р. Вахш (Сур- хаб), правого притока Аму-Дарьи. Каратегин есть прекрасная страна высоких гор, ледников, водопадов, граничащая на С. - Гиссарски- ми и Алайскими хребтами с Самаркандской и Ферганской областями, на В. -условной линией, направляющейся на ЮВ. от перев. Бок- баш в Алайском хр. с Ферганой, на Ю. - хребтом Петра Великого с бекством Дарваз и на 3. с Гиссарским бекством. Долины рек занимают не более 15 пространства страны, остальные же 4/5 заняты горами. В общем Каратегин представляет горную страну, прорезанную по середине с СВ. на ЮЗ . р. Сурхаб и заключающую в своих пределах южный склон Гиссарского и Алайского хр., западную оконечность Заалайского хр., долину Сурхаба и сев. склоны хребта Петра Великого. Склоны первых двух хребтов, имеющих весьма значительную высоту, скалисты, трудно проходимы и населены только по ущельям и небольшим притокам правых притоков Сурхаба; через Гиссарский хребет (перевал Пакшиф - 12 т. фут.) Каратегин сообщается вьючным путем с верховьями Зеравшана, а через Алайский хр. (перевал Тарак) таким же путем с Ферганой. Пути эти зимой большею частью непроходимы или доступны только для пешеходов. Долина Сурхаба, протекающая по Каратегину на протяжение 165 в., представляет наиболее населенную и важную часть страны; восточная часть ее лежит на высоте 6 "V; т. ф., а западная (город Гарм) на высоте 4520 ф. Сурхаб в восточной части Каратегина принимает слева значительный приток Мук-су, истоки которого находится в с. з. части Памиров. К югу от долины Сурхаба высится огромный хребет Петра Великого, средняя высота коего не ниже 14 т. ф., а отдельные вершины достигают 20-22 т. ф.; немногие перевалы, служащие для сообщения с Дарвазом, весьма трудны и зимой недоступны. Климат континентальный, здоровый; зима продолжительна и довольно сурова; снега выпадает много; жаркое лето длится не более двух месяцев. Население состоит из оседлых таджиков (около 50 т.), живущих на западе страны, и кочевых кара-киргиз (около 10 т.), на востоке. Таджики-гальча Каратегина, хотя обращены официально в магометанскую веру, сохранили свои старые нравы, напоминающие времена Зороастра, и продолжают говорить персидским языком, среди киргиз тюркского языка. Эти горцы народ очень промышленный: они умеют ткать материи, ковать железо, промывать золотоносные пески своих ручьев, добывать каменную соль из своих гор, а летом ведут довольно большую торговлю с Кокацдом, Бухарою и Кашгаром: овчинами, шкурами лисиц, куниц и барса, чулками, ковровыми вьючными мешками и т. п.; но эти промыслы недостаточны для прокормления жителей. Будучи все земельными собственниками, они не хотят дробить своих земель до бесконечности, и потому молодые люди края уходят массами искать заработки на стороне, в городах равнины; эти "оверньяты" Туркестана особенно пригодны, где нужна большая физическая сила от чернорабочего.

На юге Каратегин высоким хребтом Петра Великого отделяется от Дарваза, крайней юго-восточной провинции бухарского ханства.
Оба склона хребта Петра Великого в этнографическом отношении представляют одно и тоже и населены таджиками. Дарваз расположен по обеим сторонам р. Пянджа (верхней Аму-Дарьи) и занимает около 386 кв. географ, миль, с населением около 35000 душ. На севере, Дарваз отделяется от Каратегина высоким хребтом Петра Великого, на востоке граничит с западной окраиной Памиров, с Юга - афганскими владениями (Бадахшан), а с запада бухарскими бекства- ми Бальджуаном и Кулябом. Дарваз изрезан высокими хребтами, глубокими ущельями, по которым текут быстрые, трудно проходимые реки, и кроме чрезвычайно плохих, местами доступных только для опытных пешеходов, тропинок, иных путей сообщения не имеет. Последовательно с севера на юг Дарваз представляет следующие части: долину реки Оби Хингоу (Хуллес) левого притока Сурхаба; Дарвазский хребет (снеговой, трудно проходимый), отделяющий долину р. Оби Хингоу от ущелья, по которому протекает р. Пяндж, и от долины Ванча (пр. приток последного); долину Пянджа и Ванча и, наконец, весьма гористую, круто спускающуюся к Пянджу страну полевую сторону последного. Горы высоки, скалисты, покрыты вечными снегами и ледниками. Древесная и кустарная растительность отличается скудностью, а травяная довольно богата и представляет хорошие пастбища. Климат довольно суровый: господствуют бури, морозы и метели. Летом бывает довольно тепло, так что в наиболее низких местностях страны сеют хлопок. Жители занимаются земледелием и скотоводстом: суровая природа страны мало обеспечивает жителей, вследствие чего, мука из сушеных тутовых ягод (тут- талкан) составляет в зимнее время самую обыкновенную их пищу. Довольно важным промыслом является охота на лисиц, куниц, медведей, диких коз и т. п. До 1878 г. Дарваз по большей части управлялся родовыми владетелями -ша, а в 1878 г., будучи присоединен к бухарским владениям, составляет особое Дарвазское бекство, бек которого живет в Калаи Хуме, на правом берегу Пянджа. Жители говорят персидским языком и хорошо сохранили предания маздеизма, не смотря на то, что они теперь исповедуют мусульманскую веру. Население живет бедно; верования, воззрения и быт их первобытны, что объясняется трудной доступностью и замкнутостью страны.

По течению р. Хингоу (серая или голубая вода) лежит небольшая горная страна Вахие. В административном отношении Вахие подчиняется беку Дарваза, имея своего непосредственного началь
ника, живущего в Той-Дари, подчиненого дар вазе кому беку. Вахие разделен на две части - Вахней боло (верхняя Вахия) и Вахней по- вун (нижняя Вахия). Жители Вахие- таджики и говорят двумя отдельными наречиями. Наречие верхней части Вахие сильно разнится от нижнего, ближе подходящего к каратегинскому, но несколько отличного от последного. Жители Вахие называют сами себя вахие- чи. Под этим же названием они известны окрестным таджикам и тюркам.
Согласно русско-английского договора от 2 февраля 1895 г. часть Дарваза, лежащая по левому берегу Пянджа, передана Афганистану, взамен Шугнана, благодаря чему в настоящее время даже ближайшие родственники кишлаков, населяющие берега Пянджа, принадлежат подданству разных государств (Бухары и Афганистана).

На юг от восточной части Дарваза находится Рошан. Границы Рошана не определены. Рошанские кишлаки узкой лентой тянутся от Бардара вниз по Бартангу (правому притоку Пянджа) до впадения его в Пяндж. На Бартанге стоят следующие кишлаки: Бардара, Надут, Балит, Аджирх, Бижрафт (Раздудж), Дарьянус, два Сипонджа, Рамит, Рит, Багу, Уемс и Суджан. При всей своей суровости, климат Рошана здоровый. Пространство 768,9 кв. миль, население таджики, занимающиеся земледелием. Число жителей в 1838 г. определялось Вудом в 100 семейств; ныне с прекращением работорговли, оно возросло не менее чем в 5 раз. Главный город Рошана - Калаи Вамара, при впадении Бартанга, т. е. нижнего течения Мургаба в Пяндж. Вообще Рошан мало исследован. В начале 1870 г. он вместе с Шуг- наном находился под властью одного эмира.
К югу от Рошана находится бухарское бекство Шугнан, также населенное таджиками. Шугнан расположен в бассейне р. Гунт и левого притока его, реки Шахдара. Эта бухарская провинция более исследована. Впервые о Шугнане упоминает знаменитый китайский путешественник, буддийский монах Сюан-Цзян, бывший в странах, лежащих на истоках Аму-Дарьи в XII веке по Р. X. Сам он лично не посетил Шугнана и приводит только краткие расспросные сведения об этой стране, представляющие большой интерес исключительно потому, что сведения эти первые по времени и из них мы узнаем о начале исторической жизни ханства. Затем, до 1836 г., т. е. в течение целых 12 столетий, ни один из путешественников, посетивших верховья Аму-Дарьи, даже не упоминает о Шугнане, вследствие чего,сведения о нем, Сюан-Цзяна, приобретают особое значение, так как благодаря им прибавляются целых 12 столетий к исторической жизни ханства.

Подобно Сюан-Цзяню, Вуд в 1836 году, а затем в 1874 г. Тротгер приводят о Шугнане сведения расспросные, со слов туземцев. Первым из европейцев, лично посетившим Шугнан, был русский доктор Регел, который в 1883 году объехал большую часть территории ханства, но к сожалению, не опубликовал почти ничего о своем путешествии.
Границы Шугнана определить точно очень трудно, так как селения Шугнана сливаются с селениями Рошана и Вахана; сами жители не могут дать точных указаний в этом отношении. Приблизительно, однако, можно сказать, что границами Шугнана служат: на севере - хребет Рошанский; на востоке - Лилия, идущая через озеро Яшиль-куль и перевал Кой-тезек и Мае; на юге - водораздельный хребет Ваханский и, наконец, на западе - Пяндж. В этих пределах Шугнан имеет форму сжатого элипсиса, большая ось которого идет с запада на восток, а малая - с севера на юг; правый фокус - водораздел р. Гунда и Шахдара - перевел Кок-бай, а левый фокус - место соединения л их двух рек. Большая ось имеет в длину около 100 в., меньшая около 90 в. Площадь, занимаемая Шугнаном, равняется 8000 кв. верст или 160 кв. г. миль.

Шугнан наполнен горными хребтами, а именно: по середине идет хребет Шугнанский, на севере - южный склон Рошанских гор; на юге - северный склон Ваханского хребта. Все эти хребты имеют величественный вид; громадные плато, перерезанные вдоль и поперек глубокими и узкими ущельями с бурными речками, и среди них возвышаются горы, покрытые вечными снегами, то в виде башен, то в виде пиков. Особенно выделяются размерами и красотой два пика в Ваханском хребте. Чудную картину представляют они при восходе и закате солнца, блестя ледяной одеждой. Тогда они видны на далекое расстояние. Название их общее - Лазыр (т. е. лед). Высота их: одного 23 000, другого 20 000 ф.
Орошается Шугнан двумя большими горными реками - Гунтом и Шахдарой и множеством мелких речушек. Длина Гунта: от перевала Кок-бай (приток Тогуз-булак) до соединение с другим притоком, вытекающим из Яшиль-куля, 43 версты; отсюда до соединения с Шахдарой 105 в. и до соединение с Пянджем еще 7 в., всего 155 верст. Длина Шахдары: от перевала Кок-бай до соединения с р. Ма- сом 15 в., отсюда до соединение с Гунтом 130 в., всего 145 в.
Наибольшее расстояние между этими реками с севера на юг 60 верст, Притоков у Гунта: правых - 20, левых - 24; у Шахдарьг. правых -14, левых - 20. Берега обеих рек круты и обрывисты. Скорость течения очень велика. Уровень воды в реках зависит от зимнего и летного, а также ночного и дневного таяния снегов, почему и глубина их изменчива, но не менее одной сажени. Переправляться в брод возможно лишь в верхнем течении Шахдары и в среднем Гунте, где река разбивается на несколько рукавов. Жители совершают переправу на турсуках, что для непривычного человека сопряжено с риском. Вкус воды в обеих реках очень приятный, несмотря на мутность, происходящую от того, что боковые речки размывают свои берега. Чем ниже по течению, тем вода становится мутнее; так, в Гунте у сел. Сардвин вода светла, но при впадении в Пяндж совершенно мутная. Рыба водится в верхнем течении Гунта и Шахдары. Озер в Шугнане, два больших и несколько малых. Турумтай-кул (озеро копчиков) имеет поверхность в 15 в. Оно питается прибрежными и подводными ключами. Вода в нем пресная. Берега покрыты сочной травой. Принимая в себя немноговодную речку Ак-джилга, ТУ- румтай-кул отдает свою воду при посредстве р. Ак-сая в р. Тогуз- булак, впадающую в Гунт. Другое большое озеро Друм-куль; его поверхность до 2 кв. верст. Северный берег его- пологий; южный - возвышенный; восточный и западный берега - крутые высокоподни- мающиеся обнаженные скалы. Вода пресная. В озеро Друм впадает речка того же названия; при выходе из озера речка принимает название Сендж и соединяется у селения того же имени с Шахдарой. Рыба - в обеих озерах5.
Шугнан и Рошан получили от обитателей равнин название Зуд- жан или "Страна двух жизней", имеющее тот смысл, что всякий, кто вступает в эту счастливую землю, кто дышет ее здоровым воздухом и пьет ее чистые воды, может быть уверен, что проживет два века. Но очень небольшое число людей пользуется этим великолепным климатом. Дворов - 512, мужчин -2885, женщин - 2563. Торговля невольниками была, как и в Вахане, причиной обезлюдения страны, и очень еще недавно, несмотря на отмену рабства, официально провозглашенную в Кабуле и во всех афганских владениях, в состав которых недавно входили берега Пянджа, люди продавались и покупались, как товар, в земле "двух жизней". В 1869 году, тамошний властитель торговал своими собственными подданными, чтобы поддержать равновесие своих финансов; в тех местах цены мужчины или женщины представляли ценность 10 или 15 волов или от 5 до 8 яков.
Крайнюю провинцию бухарских владений на западной части Па- миров, населенную таджиками, представляет Вахан - страну, расположенную по р. Вахон-Дарье, между Гиндукушем и Ваханским хребтом, имеющую около 3000 душ обоего пола. Вахан - страна бедная; жители занимаются отчасти земледелием и главным образом скотоводством, вследствие чего, ведут полукочевой образ жизни. В менее высоких местностях в нижнем течении Вахан-Дарьи, сеют пщеницу, ячмень и бобовые растения; посев производится в апреле, а уборка в июне. Главное богатство ваханцев - их стада, состоящие из рогатого скота, овец, коз и яков. Лошади мелкие, но хорошо сложены и прекрасно ходят по горам. Шерсть, полученная от ваханских коз, очень хорошего качества; вместе с овечьей она перерабатывается на ткани, как для местного потребления, так и для меховой торговли, которая ведется с окрестными странами.
Калаи Пяндж, главное поселение в Вахане, расположено по левому берегу Вахан-Дарьи в 10 в. ниже слияния ее с р. Памир; оно состоит из группы домов, у подножия пяти холмов, на вершине которых расположены небольшие укрепления; в главном из них живет правитель Вахана - мир. Жителей здесь не более 150 обоего пола.

Эта область так возвышена, так холодна, так бедна растительностью, что ее редкие жители не могли нигде поселиться, кроме как в нескольких хорошо защищенных от ветра лощинах, на берегу реки: самая низкая деревушка Вахана лежит на высоте 2700 метров, а самое возвышенное селение, Сардах, находится на высоте 3600 метров, следовательно, выше чем вершины высочайших пика Пириней- ских гор; за Сардахом, еще выше, разбросаны там и сям летние жилища. Тальник и другой низкий кустарник составляют единственную растительность этой холодной страны.
Главное удовольствие жителей - это охотиться летом на каменного козла, кочкаря (avis Poli), а также на куропаток с помощью прирученных соколов.
Удаленность от главнейших исторических центров Средней Азии и замкнутость памирских ханств, примыкающих с одной стороны к
безлюдному и пустынному Памиру и окруженных чрезвычайно трудно достигаемыми горными хребтами, отделяющими их от соседних стран, способствовали, без сомнения, тому что таджики Шугнана, Рошана и Вахана, менее других представителей арийского племени, подвергались смешению с народами тюрко-монголской крови, и потому представляются членами арийской семьи, наиболее сохранившими чистоту типа.

Немало способствовали этому также и то обстоятельство, что горцы-таджики исповедуют магометанскую религию шиитского толка* и, как еретики, преследовались правоверными мусульманами-суннитами, считающими их хуже собак. При таких условиях, чтобы сохранить веру отцов и не подвергаться гонениям, таджикам оставалось только одно - забраться подальше в свои труцнодоступныие горы и по возможности избегать всяких сношений с соседними народами.
Арийское происхождение большинства туземцев, составляет предмет их гордости. Остатки местных династий в Вахане, Шугнане и Дарвазе кичатся даже происхождением от Александра Македонского; и в самом деле, мы знаем из истории, что Балх, "мать городов" по верхному Оксу, служил столицей государства, основанного македонцами и существовавшего 136 лет сряду.
В Афганистане таджики рассеяны по всей стране, как потомки первоначального иранского населения, любящие заниматься земледелием и превосходящие другие племена своею численностью, которая простирается до 1 миллиона человек. Наиболее населенные таджиками провинции Афганистана, суть северные, лежащие по Аму- Дарье и ее притокам. Эти провинции - Балх, Хульм, Кундуз и Бадахшан.
Бадахшан - горная страна, расположенная по р. Кокша (Кокча, Кукча), естественно делится на две части - восточную, которая граничит с Ваханом, и через которую протекает Пяндж, поворачивая на север, и западную, которую орошает р. Кокша, т. е. "Зеленая", под притоком средней Аму-Дарьи. С южной стороны протянут высокий гребень Гиндукуша, где открывается два пролома: Нускан ( 5100 м. высоты), над которым господствуют ледники, и Дора (4000 м.), немного менее трудный для перехода. Две половины Бадахшана разделены очень высокой отраслью Гиндукуша, примыкающей даже на севере к возвышенным плоскогорьям, которые огибаются верховьями Аму-Дарьи.

Выдающиеся города суть: Файзабад, Джерм и Ишкашим. Важнейшим транзитным пунктом является Ишкашим, именем которого иногда называют всю восточную часть Бадахшана: он расположен на южном берегу Пянджа, в том месте, где эта река поворачивает на север к Шугнану и Рошану, чтобы соединиться с другими реками, образующими Аму-Дарью. Ишкашим находится, следовательно, в точке пересечения естественных путей, перерезывающих страну с запада на восток и с севера на юг. Это селение обязано своим важным значением также соседству рубиновых копей, приобревших всемирную известность со времен глубокой древности; они занимают в 32 километрах ниже Ишкашима, верхнюю часть крутых утесов, возвышающихся на 360 метров над правым берегом Пянджа.
Южный Бадахшан тоже обладает копями, прославившимися на всем Востоке, месторождениями бирюзы и лазуревого камня, или лазурика, которые находятся на северном скате Гиндукуша, близ истоков Кукчи, в округе Лажурд или Лазурд -откуца и произошло слова "лазурик" ( Lapis lazuri) и "лазур", "лазурный".

Эксплуатация лазуревых копей часто прерывались то по причине малых выгод, то по случаю войн или внутренних волнений и междуусобий, парализующих промышленность страны; однако, бадахшанские камни все еще хорошо известны купцам: бухарским, кабульским и кашгарским.
Бассейн реки Кукчи, один из замечательнейших во всей Азии по своим минеральным богатствам, известен обыкновенно под именем Хамакан, что значит "сплош усеянный рудниками", ибо кроме лазу- риковых копей, он изобилует также важными месторождениями меди, свинца, квасцов, серы и железной руды, разрабатываемой с незапамятных времен.
Богатый минеральными сокровищами, Бадахшан есть, вместе с тем, одна из стран Центральной Азии, поставленных в наиболее благоприятные естественные условия в отношении здрового климата, чистоты вод, красоты тенистых рощ и лесов, плодородия долин. Бадахшанские арбузы и дыни, яблоки, персики, виноград, славятся во всех соседних странах. Тамошние лошади замечательны своей крепостью и верностью шага на трудных горных дорогах; качества, которым они обязаны тем, что кабульский эмир выбрал их, как главную дань, платимую ему этим краем. Бадахшанские бараны доставляют часть шерсти, употребляемой для тканья чудесных кашмирских шалей; стада диких свиней бродят во всех малонаселенных местностях Бадахшана. Но обитатели этой страны, так изобилующей естественными ресурсами всякого рода, живут по большей части в крайней бедности; феодальный порядок, затем войны, внесенные кундузскими узбеками в долину Кокчи и сопровождающиеся грабежем и истреблением населения, наконец тягостные подати, налагаемые кабульским эмиром и еще увеличиваемые его вассалом, все это легло тяжелым гнетом на край, и довело до нищеты почты всех бадахшанцев.
Кроме того, властители страны предавались до недавнего времени торговле невольниками; ни один путешественник не мог быть уверен в своей личной безопасности, пока не вступил на улицы какого-нибуд города.
В силу религиозной традиции, одни только неверные могли быть обращены в рабство, но сунниты также причислялись к неверным, и многие сунниты, подвергаемые пытке, принуждены были выдавать себя за последователей Аги. Однако, нужды торговли ставили индусских купцов и евреев вне всякой опасности быть захваченными в плен и проданными в неволю6.
На западе от Бадахшана лежат провинции северного Афганистана: Кундуз, Хулм и Балх, хотя населенные в большей своей части узбеками, но в городах в большом числе сохранились остатки древних обитателей этих провинций-таджики. Кундуз расположен в низменной долине р. Кундуз или Ак-сарай и принадлежит к самим нездоровым местностям Центральной Азии. "Если хочешь умереть, поезжай в Кундуз", гласит бадахшанская поговорка. Сам город Кундуз, как столица провинции, представлял, даже во времена наибольшего могущества Муратбека, невзрачную кучку жилищ, состоявшую из пятисот или шестисот глиняных домишек, Камышевых хижин, и узбекских палаток, разбросанных среди садов, засеянных хлебом полей и болот. Таликан, лежащий восточнее, у подошвы горной цепи, которая отделяет Кундуз от Бадахшана, кажется, имеет, более важное значение. Уже Марко Поло говорит об этом городе, который он называет Тайканом, как о значительном населенном пункте и большом рынке, где производилась деятельная торговля хлебом, фруктами и солью. Соседние соленосные горы находятся на юго-востоке и на востоке от того города, именно близ Ак-булака в Бадахшане. Идя в этом направлении, путешественники поднимаются к горному проходу Лаггабанд, обыкновенной дороге караванов, отправляющихся из Кундуза к Бадахшану и Памиру. С этого перевала открывается великолепнейший и обширнейший вид, что особенно поражает взор, с западной стороны, так что виден величественный конус Кохи амбара, возвышающийся всего только на 800 метров над уровнем окружающих равнин, но представляющий замечательную правильность форм. Пастбища этой горы славятся разнообразием, и сочностью своих трав, и жители Кундуза, Таликана и Хазрет имама, городов лежащих соответственно к западу, востоку и северу от Кохи амбара, посылают туда свои стада. Лев бродит в равнинах, растилающихся на севере от этих гор. Область Хульм или Хулум не так обширна, но не менее густо населена, чем Кундуз, пропорционально пространству, хотя она не столь обильна водой. Река Кундуз или Ак-сарай, питаемая снегами Гиндукуша и Кохи бабы ("отца гор") довольно многоводна, по крайней мере, настолько многоводна, что течет до соединения с Аму-Дарьей, тогда как река Хульм, берущая начало в предгорьях цепи Каракох, не имеет достаточной массы воды, чтобы достигнуть главной реки бассейна: она теряется в ирригационных каналах при вступлении ее в равнину. Но географическое положение Хульмского края, составляющего средоточие древней Бактрианы, чрезвычайно важно. В этой области оканчивается дорога в Персию и Индию, идущая через Бамианский порог; здесь находится естественный центр громадного амфитеатра горных хребтов и плоских возвышенностей, который тянется от персидского Мешеда до Бухары через индийский Кавказ, Памир, Самаркандские горы.

Выше Хульмского края соединяются все большие реки, которые смешивают свои воды в Аму-Дарье; Ак-сарай, текущий из Кундуза, и Сурхаб, спускающийся с Алая и севернего Памира; следовательно, в этой области Азии сходятся естественные пути полукруга, имеющего более 1500 километров протяжения. Некогда Балх, "матерь городов", был местом пересечения всех торговых путей страны. После разрушения этого большого города Чингиз-ханом, в 1220 году, и обезлюдения части бассейна Аму-Дарьи, центр торговли, впрочем, сильно уменьшившейся, должен был переместиться, но удержался, однако, в той же области. До половины текущего столетия Хульм был самым важным городом древней Бактрианы: населенный почтив 10 ООО жителей, таджиков по большей части, он производил большую торговлю мехами всякого рода: бараньими, волчьими, лисьими, собачьими и кошачьими. Обширные и тенистые сады, простые и фруктовые, окружают город поясом зелени; самое ложе реки, где река течет не постоянно, обращено местами в сад. Хульм - город новый, которому в начале дали имя, столь обыкновенное в Туркестане: Таш-Курган или "Каменная крепость"; Старый Хульм, в расстоянии 8-ми километров от нынешного, теперь не более, как куча мусора. Балх, который в древности пользовался такой славой, как столица империи и как священный город, место, где проповедывал Зо- роастр, средоточие элинской цивилизации в Средней Азии после Александра Македонского, и впоследствии один из главных центров буддийской религии, представляет теперь одну обширную руину. Город носит еще громкий титул "матери городов"; имеет на северной стороне плохую цитадель, в которой находится обрубок белого мрамора - будто бы трон Кира, и три жалких училища; расположенные близ обширнейшего поля, 6-7 часов ходьбы в окружности, со следами развалин некогда блестящей Бактры или Зориаты, родины Зороастра и Кира. Город был совершенно разрушен монголами в 1220 году. В настоящее время Балх насчитывает едва 1500 жителей, отчасти уроженцев Кабула, главное занятие которых составляет пряжа, преимущественно шелковая; среди развалин, где еще находится каравансарай, большой базар и мечеть, живет 2000 афганцев, весною перекочевывающих в Мазар, главный город афганского Туркестана, лежащий к востоку от Балха в более возвышенной местности и насчитывающий до 25000 жителей. Политический центр афганского Туркестана находится, с 1858 года, в Шахти пуле, километрах в двадцати к востоку от древного Балха; но городское население, цифра которого по Гродекову простиралась в 1878 г. до 25000 душ, переселилось немного далее, вокруг мусульманской святыни Мазари Шериф (могила Шерифа), пользующейся славой даже по ту сторону Гиндукуша, благодаря чудесам, которые не перестает творить из глубины своего склепа пророк Али. Мазари Шериф, приметный издалека по четырем высоким голубым минаретам, находится еще в пределах области, орошенной рекой Балх или Дегас, которая получает свои первые воды с гор Кохи баба и Сафедкох. В низменной области эта река не более, как обведенный с боклв плотинами, но еще быстрый канал, называемый Бенди Барбари или "Плотина варва
ров", который оканчивается, на севере от Балха, после течения более 300 километров, в садах Сиягирда. Там тоже развалины покрывают огромное пространство. Неизвестно, был ли Сиягирд предместьем Балха, или независимым городом. На западе от Балха таджикское население значительно редеет; преимущественно по численности берут туркмены, главным же образом узбеки. К городам с редким таджикским населением афганского Туркестана, относятся: Акча, Сарипул, Шибирхон и Андхой7.
Арийское население в Афганистане встречается и на южных склонах Гиндукуша, в Кафиристане, стране неверных, не мусульман. Кафиристан имеет границы: на севере Гиндукушский хребет и Бадахшан, на востоке Чи грал и долина реки Кунара, левый приток р. Кабул ( правый приток Инда), на юге и западе-Афганистан. Кафиристан представляет горную страну, состоящую из системы узких, иногда щелеобразных долин и ущелей, разделенных высокими, подчас снеговыми хребтами, представляющими южные отроги Гиндукуша и достигающими местами 17 т. в. высоты; на северной окраине Кафиристана, в Гиндукуше, отдельные вершины поднимаются до 24 т. ф., а перевалы, ведущие в Бадахшан (Нуксан, Дора) достигают 15- 16 т. ф. и большую часть года недоступны. Природа Кафиристана дика, но величественна и живописна: огромные скалы, снеговые горы, ледники, бурные потоки, глубокие и мрачные ущелья составляют обычный ландшафт страны. В более низменных частях долин и ущелий растут плодовые деревья (виноград, каштан); склоны гор покрыты зарослями кустарников, вечно зеленым дубом и др. породами; выше 5-6 т. ф. преобладают хвойные леса (сосна, кедр), предел моих, повидимому, лежит на высоте 13 т. ф. Единственными путями сообщения являются тропинки, нередко весьма опасные, проходящие по балконам над пропастями и пролегающие по берегам ручьев и речек.
Родиною человечества, жителями Кафиристана, признается Кашмир, где последовало и смешение языков.
Кроме скотоводства, кафиристанцы занимаются земледелием, сеют особенно пшеницу, а отчасти ведут также меновую торговлю с соседями или разбойничают.

Наконец, в дуге, обращенной выпуклостью к северу, образованной Гиндукушем и Мустагом, в отдельных владениях, часто встречаются племена, родственные таджикам западного Памира.
Так, выше впадения реки Канра-Горбадской долины в Инд, начинается Кухистан; это имя также употребляется афганцами в долинах к западу до самого Кабула, для обозначения округов, населенных более древней расой, которую они выселили. Кухистан долины Инда называется местными жителями Шинкари, т. е. страна шинов, он населен остатками разных племен, повидимому, одной и той же расы, прародители которой занимали долины, прикасающиеся к Пенджабу, а быть может, и часть равнины внизу. Они и племена к северу и к северо-западу, до настоящего времени часто назывались общим названием дардов - имя, которое в действительности не имеет никакого значения8. Этим именем жители долин Бунер, Дубер, Путтун, Сео и Кандия называют жителей, обитающих левый берег Инда против этих долин; это единственный случай употребления этого имени среди народов, которые так названы исследователями.
Населения Читрал весьма смешанные; разделяются на классы. Привилегированные классы - шангаллии и зиндре - совершенно освобождены от податей. Податным классом являются ашимадеки, т. е. "дающие пищу", разделяющиеся на 12 отделений. Ашимадеки должны поставлять правителю и его свите, при их проходе через деревню, провизию: по 8 баранов и 8 харваров пшеницы с дома. Это единственная подать, которую они платят; и живущим в отдаленных деревнях часто по много лет не приходится ничего давать. (Ашимадеки - гальча. См. знач. слова "гальча").
Из ашимадеков отделение шигние и каше считают себя пришельцами из Каша, деревни близ Джерма в Бадахшане. Имена многих других указывают на происхождение от известных личностей и, весьма вероятно, они потомки таджиков из Бадахшана, поселившихся в Читрале во время водворения нынешней династии, около начала XII столетия, основателя которой они, вероятно, сопровождали и поддерживали. Их настоящее положение, впрочем, не создано завоевателем, а как кажется, они постепенно разрослись в обширный привилегированный класс. Они говорят на хаварском языке и образуют наи- больше воинственную часть населения. Существует предание, что вся Читральская долина была некогда занята кафирами, но неизвестно, подразумевается ли под этим именем племя сияхпушей (живущих в настоящее время в Кафиристане), или же предание указывает лишь на народ не мусульманский. В Мадаглуште живет небольшая колония бадахшанцев, говорящих по персидски9.
Значительно далее, на северо-восток от Раскума, лежат на разных притоках Яркенд-Дарьи две небольшие общины Пакпу и Шихпу. В первой около 4000 жителей, во второй около 5000. Первая лежит на высоте 10 000 ф., вторая на 9000 ф. Обе платят дань правителю Хун- зы (Канджута). Этот интересный и малоизвестный народ принадлежит к арийской расе; передают, что они белолицы и румяны. Они говорят на тюркском-джигатайском наречии, но подобно гальча в Сарыколе и странах на севере от Гиндукуша, многие из них говорят также по персидски. Доктор Белью, который имел случай встретить нескольких человек этого племени, описывает их как высоких, белокурых и красивых людей, совершенно арийской наружности, одетых весьма бедно, вооруженных кремневыми ружьями, застенчивых и сдержанных в обращении, и чрезвычайно осторожных относительно сообщении сведений о себе. Он упоминает, что они говорят по тюркски с другими, но между собой объясняются на совершенно отличном языке, и что они мусульмане шиитского толка, подобно бадах- шанцам и ваханцам, т. е. моулаи.
На Памирах принадлежащих к русским владениям Алайский хребет и долина р. Алая населены племенами тюркского происхождения или смешанного; сарты заняли равнинные местности на северном склоне хребта, а киргизы охватили своими кочевьями оба склона и долину Алая. В долине Алая по р. Кизыл-су таджики начинают встречатся уже в селении Ачик-сельма. За Дораут-курганом население преимущественно таджикское. Отсюда по р. Кизыл-су таджики занимают всю долину, и селения их продолжаются по Сурхабу и Зеравшану; об этом сказано уже ранее.

Собственно памирское плато занято довольно редким киргизским населением. Представителями древней арийской расы в Кашга- рии являются таджики Сарыкола, переселенцы из Вахана, и обитатели трех горных бекств Шихпу, Пахту (о них уже упомянуто выше) и Чипан, в юго-западной части каргалыкского уезда. Сарыколские таджики или сарыколи, как они называют себя, живут оседло в долинах Ташкургана, Тагармы, Вачи, Мариона и по Яркенд-Дарье от Мариона до Косараба.
Ваханцы, живущие мелкими поселками в долинах рек Кильянг-су и Верхнего Тизнаба, близ урощ. Тохтахом, выселились в Кашгариго из Вахана в конце прошлого столетия; кроме того, лет 6-7 тому назад, верстах в 50 к югу от Ташкургана в Сарыколе, выходцами из афганского Вахана основан поселок Девдер (или Девдар), в котором насчитывается тепер до 40 дворов10.
Население Сарыколского округа известно с глубокой древности. Великий памирский путь пролегал от Ишкашима в Бадахшан через Вахан и далее через Большой или Малый Памиры, одним из перевалов через Сарыколский хребет к Ташкургану.

Ташкурган есть, по всей вероятности, знаменитая "каменная башня" (Лтинос Пиргос) Птолемея, - крайний торговый пункт страны шелка (серики) на западе. К этому выводу о глубокой древности Ташкургана и его тождестве с "Каменной башней" древних географов приходит, между прочим, др. 3(ет (Archaelogical exporation in Chinese Turkestan, 1901 г. стр. 12-13), который высказывает мнение, что из Ташкургана путь на запад пролегал через Памир - Тагдуш- баш к истокам Оксуса (т. е. на Малый Памир), через Большой Памир и отсюда к Шугнану.

Проф. Бартольд считает, что этот путь, по арабским географам, шел через Вахан. Движение через Шугнан могло существовать, но лишь временно; это был частный местный путь для торговых сношений Ферганы с припамирскими странами; из Ферганы вывозился хлеб; из припамирских стран-невольники. Главным путем оставался путь между Ишкашимом и Ташкурганом11.
Жители Восточного Туркестана не представляют чистого типа и сильно напитаны арийской кровью. Смесь тюрков с таджиками особенно заметно в городах, как Кашгар и Яркенд- Но главная масса таджикского населения сохранилась в неприступных горах, окружающих Кашгарию с запада и юго-запада12.
Примесь арийской крови среди жителей Кашгарии можно проследить далеко на юго-восток. О них находим упоминание у Н. М. Пржевалъского. Та наружная часть западного Куэн-Луня, которая лежит между реками Кэрийскиб и Юрун-Каш (Куэн-Лун в указанном районе представляет собой двойной кряж высоких снеговых гор, наружный хребет которых, служит высокой оградою Тибета к Таримской впадине, другой стоит на самом Тибетском плато), не имеет у туземцов общего названия и назван Н. М. Пржевальским Карийским.

Жители в Кэрийских горах принадлежат исключительно племени мачам или мальчи, как они иногда здесь называются. Это племя считает себя давнишним коренным населением Восточного Туркестана и обитает в юго-восточной его части как в оазисах, так и в горах. Последние, т. е. горные мачинцы представляют монгольскую расу в смеси с арийской, но с преобладанием, как кажется, последней над первою13.

* Шишов А.(18221024), известный русский ученый ориенталист.

1Таджики. Этнографичекие и антропологические исследование. Ташкент.1910.Также см. Таджики. Этнографичекое исследование. Алматы, 2006.C электроной верcии книги можно ознакомится на сайте: Книги по истории, археологии ,географии, этнографии, филологии изданые до1917года.
Подготовлена С. Бобомуллоевым.
2 Гайер И. И. Путешстве по Туркестану. Ташкент, 1901. С. 137.
3 Маев Н. Географ, очерк Гиссарского края и Кул. бекства. "Турк. Вея". 1877. № 7.
4 Маев Н. Указанное сочинение.
5 Кап. Александрович. Краткий очерк Шугнана по данным рекогносц. 1894 г. "Турк. Вед." 1895 г. № 12.
6Реклю Э. Земля и люди. Т. V1. С. 351 и след.
7Реклю. Россия европейская и азиатская. СПБ. 1881 г. Т. 2. С. 363 и след.
8Майор Биддеяф. Народы населяющие Гинду-Куш. Пер. П. Лассар. Асхабад. 1886 г. С. 11.
9Там же.
10Корнилов. Кашгария или Вост. Турк. 1903 г. С. 240.
11Снесарев А. Е. Великий Памирский путь в средние века. "Турк. Вед." 1902.№18.
12Куропаткин А. Н. Кашгария. СПБ. 1879 г. С. 24 и 25. Роберт Ша. Очерк верхней Памирии, Яркенда и Кашгара. СПБ. 1872 г. С. 22
13Пржевальский Н.М От Кяхты наистоки Желтой реки.исследование
Северной окраины Тибета и путь чрез Лоб-нор по бассейнуТарима. Четвертый путь в Центральной Азии. СПБ.1888г.С.414 и 420.